Утеплення балкона

Часи, коли балкони було прийнято розглядати виключно в якості місця для зберігання лиж влітку і велосипеда взимку, давно пішли в минуле. Нині ця додаткова площа цілком може служити окремо кімнатою, оранжереєю або хоча б коморою для зберігання консервацій. І все, що потрібно для здійснення будь-якої з цих планів – це сучасне утеплення балкона. Як мінімум – щоб температура на ньому не ставала в холодні зимові місяці мінусовій. Як максимум – для перетворення його в комфортне приміщення, що обігрівається, нічим не поступається будь-якому іншому в будинку.

Утеплення балкона

Для розуміння того, які дії знадобляться для здійснення цього завдання, необхідно розібратися в конструктивних особливостях балконів (оскільки часто під цим словом мають на увазі ще і лоджії).

Головна відмінна риса балконів в тому, що їх несуча плита виходить за межі будівлі повністю – і в стандартному будівельному варіанті для безпеки огороджена металевим парапетом (іноді – з легкої обшивкою з пластику або іншого тонкого матеріалу). Лоджії, навпаки, вбудовані всередину будівлі, і з балконами їх ріднить тільки наявність однієї відкритої сторони (також з присутніх парапетом, але вже з цегли або бетону, в залежності від конструктивного матеріалу самого будинку). З цієї причини утеплення лоджій буде представляти собою значно більш легку задачу, і бути сильно спрощеним варіантом балконного утеплення. По-перше, оскільки їх основа здатна на великі навантаження, а по-друге, із-за відсутності необхідності утеплення підлоги, стелі і бічних стін.

Поетапна схема процесу утеплення

Утеплення балкона своїми руками варто почати з засклення. При цьому мінімально допустимим варіантом будуть 2-х камерні склопакети (а в регіонах, зимові температури в яких від -30°С і нижче є нормою – 3-х камерні).

Порада: не намагайтеся заощадити на склопакетах шляхом спроб ручного утеплення підручними матеріалами та монтажною піною звичайних дерев’яних вікон (точніше, сполученням зі стінами їхніх рам) з одношаровим склом. Ці напівзаходи практично нічого не дадуть, а гроші виявляться викинутими на вітер, оскільки скло саме по собі – дуже поганий теплоізолятор.

Для якісного збереження тепла (в тому числі і на балконі) необхідний «ефект термоса», тобто створення багатошарової структури. Причому, крім скління, подібним чином повинні бути утеплені також і підлогу, стельове перекриття, стіни і парапет (очевидно, що у випадку з лоджіями в цьому немає потреби).

Таким чином, щоб зробити утеплення балконів своїми руками, покрокова інструкція буде виглядати наступним чином:

Як вже було зазначено, на першому етапі буде потрібно установка склопакетів.
Потім потрібно позбутися від щілин. Якщо залишилися ділянки, на яких вони занадто великі для застосування герметика, їх рекомендується попередньо заповнити будь-яким теплоізоляційним матеріалом (наприклад, шматочки пінопласту) – і тільки потім застосовувати ті або інші засоби для герметизації, оптимальним вибором серед яких є монтажна піна.
Після її повного застигання надлишки обрізаються, на чому етап герметизації можна вважати завершеним.
Наступним кроком є забезпечення балкона гідроізоляцією. Найбільш простим, «дідівським» засобом може стати звичайний руберойд. Його листи потрібно укласти на клей внапуск, після чого герметизувати стики пальником. До більш легким та сучасним речовин відносяться різні обмазки, мастики на основі поліуретану або рідкі проникаючі (наприклад, пенетрон або його аналоги), що наносяться, як і лакофарбові матеріали, звичайними валиками або пензлем.
Далі на всі без винятку поверхні монтується утеплювач – тобто проводиться утеплення підлоги на балконі, стелі, стін та парапетної частини (про способи закріплення і матеріалах для цього буде докладно розказано в окремому розділі).
Крім термо – та гідроізоляції нам знадобиться і пароізоляція. У якості більш простого і бюджетного варіанту можна застосувати спінений поліетилен. Більш «просунутим» вважається вже досить добре відомий пенофол, з одного боку металізований тонкою алюмінієвою фольгою. Цей матеріал укладається встик, блискучою стороною до приміщення, після чого стики герметизують таким же алюминизированным скотчем. Згідно законам фізики, подібне покриття буде максимально відбивати тепло (елементарна, але неймовірно ефективна технологія, яка використовується з тією ж самою метою навіть на космічних апаратах).
На цьому «утеплювальна» частина процесу завершується – і на останньому етапі потрібно лише встановити підлогове покриття (наливна підлога, дерев’яний або звичайний бетонний) і виконати оздоблювальні роботи стін і стелі. Фактично, настільки грунтовно відбувається утеплення балкона під кімнату – більш прості варіанти, відповідно, будуть не настільки ефективними, але і ціна їх буде не в приклад менше.

Слід зазначити, що дана інструкція є уніфікованою, і будь-яка економія на матеріалах прямо пропорційно позначиться на кінцевому результаті.

Порада: монтаж пароізоляції завжди проводиться з внутрішньої сторони балкона, оскільки її призначенням є перешкоджання попадання пари в матеріал утеплювача. Це не означає, що шар пароізоляції можна продублювати і ззовні – але і в цьому випадку між нею і утеплювачем буде потрібно установка гідроізоляційного шару.

Матеріали для утеплення балконів і лоджій

Таким чином, кількість і якість матеріалів, що застосовуються, а також вибраний спосіб утеплення буде залежати від того, в якості чого планується використовувати балконну площа. Наприклад, для балкона (а тим більше лоджії), які використовуються тільки для просушування білизни і зберігання продуктів, цілком достатньо одношарового утеплення з самих бюджетних матеріалів. При бажанні додати до будинку або квартирі окрему тепле приміщення – потрібно мінімум двошарова конструкція, причому з ретельним увагою до всіх її елементів. Нарешті, якщо балкон планується об’єднати з кімнатою – утеплення слід здійснювати в точній відповідності з інструкцією, наведеною у попередньому розділі, без економії на якості.

Такий поділ пов’язано з тим, що відмінними один від одного є не тільки технології утеплення, але і теплопровідні коефіцієнти, різні для кожного матеріалу – що пов’язано з їх структурою, хімічним складом і т. д. Основні типи таких матеріалів, а також особливості їх застосування та монтажу ми розглянемо в наступних розділах.

Піноплекс

Матеріал – пепонплекс , який є одним із видів так званого екструдованого спіненого пінополістиролу, відрізняється мінімальною серед його конкурентів теплопровідністю (0,03 – 0,032 Вт/м°С, в залежності від марки), що приблизно на 30% нижче, ніж у пінопластів, майже втричі нижчий, ніж у мінеральної вати і в 20-25 разів, ніж у стандартного силікатної цегли. Одночасно з цим, найбільш важливою якістю, пеноплексу властива відмінна вологостійкість і висока механічна міцність. Промислові варіанти його випуску – плити, товщина яких варіюється в межах від 20 до 100 мм. Крім варіантів з гладкою поверхнею, існують і форми з рівними за розмірами виступами і поглибленнями, що значно спрощує їх монтаж зв’язкою таких «пазів» і «шипів».

Ту або іншу товщину слід вибирати залежно від суворості зим регіону: при мінімальних середніх температурах до -15°С достатньо буде 20-міліметрових плит, а далі на кожне зниження на 5 градусів до неї потрібно додавати по 10 мм товщини, аж до максимальної.

Утеплення балкона піноплекс своїми руками має невеликі нюанси, пов’язані з вибором фінішної обробки. Якщо планується застосовувати обшивання гіпсокартоном, полімером або іншим додатковим листовим матеріалом – для кріплення пеноплексовых плит достатньо буде використання спеціальних грибообразных дюбелів, мають вигляд пластмасової ніжки завдовжки 8-10 см, покритої зверху капелюшком з декількома отворами, що нагадує обмежувальний коло лижної палиці (що добре видно на фото). Якщо ж в якості «финищки» буде звичайна штукатурка – перед кріпленням цим же видом дюбелів потрібно попередня посадка пеноплексовых плит на клей.

Таким чином, процес утеплення піноплекс зажадає 3-х операцій:

укладка плит на гидроизолированную поверхню;
збірка встик плоских плит або з’єднання системою «паз»/»шип»;
закріплення дюбелями, з розрахунку близько 6 шт. для кожної плити.

Рада: спроба комбінування пеноплексовых плит з решетування з дерева призведе до їх практично марності (в силу порівняно значно більшою теплопровідності деревини). Якщо решетування все ж необхідна – її установка можлива тільки на вже змонтованих пеноплексовых плит і покладеної на них пароізоляції.

Якщо міцнісні характеристики не настільки критичні – пеноплекс можна замінити на більш дешеві і менш міцні утеплювачі.

Пінопласт(пінополістирол)

Пінопласт, на відміну від піноплекс, не экструдирован – що робить його менш щільним і міцним, але більш легким та дешевим при однаковій гігроскопічності. Межі товщин випускаються плит – від 50 до 150 мм (хоча максимальна товщина застосовується для утеплення вкрай рідко).

Технологія утеплення буде включати наступні етапи:

на гідроізоляційний шар наноситься грунтовка глибоко проникаюча;
на повністю висохлу поверхню наноситься спеціальний клей, на який «сідають» пінопластові плити;
далі застосовуються дюбелі описаного в попередньому розділі типу;
можливо додаткове накладення паростійкого шару (хоча у випадку з пінопластом це не критично);
на закріплені плити укладається самоклеюча сітка зі скловолокна (що грає роль армованого шару);
далі використовується будь-яка фінішна обробка (фарба, штукатурка і т. д.).

Дерев’яна вагонка

Найбільш часте застосування цього матеріалу – сайдинг, оскільки вагонка відома більше як захисне і декоративне, а не утепляющее засіб (теплопровідність деревини 0,18 Вт/м°С – у 6 разів поступається пеноплексу). З цієї причини вона служить зазвичай другим утеплительным шаром, поєднуючи його з декоративними функціями фінішної обробки. Однак, на лоджіях, навіть без застосування спінених полімерів, її може виявитися достатньо для підлоги, стін і стелі. Але навіть у цьому випадку парапет доведеться утеплювати більш серйозно.

Покрокова інструкція утеплення вагонкою:

той випадок, коли може знадобитися обрешітка, що грає для вагонки роль основи – набиваемая на гидроизолированную поверхню з нанесеною і впитавшейся грунтовкою;
у цьому випадку отвори решетування все ж заповнюються пінопластовими листами;
щілини герметизуються монтажною піною (або іншими герметиками на вибір);
утеплюється і підлогу, на який йдуть дерев’яні лаги;
нарешті, стелиться і закріплюється вагонка (часто використовується додаткова обробка лаком).

Порада: на відміну від лоджій, на балконах застосування вагонки (у зв’язку з досить серйозним загальною вагою підсумкової конструкції) не рекомендується, а в будинках-хрущовках з найбільш слабкими несучими плитами – суворо забороняється. При принциповий вибір на користь вагонки її використання можливе тільки після виконання професійно зроблених розрахунків на міцність балконної плити.

Мінеральна вата

Цей матеріал в якості утеплювача балкона фахівці не рекомендують зовсім – у вигляді цілого ряду притаманних їй недоліків прочностного, структурного і стикувального характеру. Тим не менш, технологію утеплення з її допомогою ми все ж наведемо:

полотна дуже акуратно (у вигляді її малої міцності, вату доведеться притискати повільно і без зусиль) сідають на спеціальний густий клей, попередньо нанесений на гідроізоляційний шар;
при цьому стикування (наскільки це можливо) проводиться з мінімальними зазорами;
після повного висихання клею та «схоплювання» вати допускається використання дюбелів вищевказаного типу;
далі слід укладання пароізоляції;
після цього процес йде аналогічно із застосуванням вагонки – монтування лагів на підлогу (також заповнюються мінватою) і обрешітки або армсетки на стіну для фінішної облицювання.

Таким чином, всі роботи по утепленню – при наявності необхідних матеріалів та інструментів – цілком по силам виконати самостійно. Єдиним етапом, на якому все ж рекомендується допомога професіоналів – скління. Наочно весь процес показаний на відео в цій статті.

youtu.be/Z-f0YLbXzqA