Коли комусь із захоплених любителів кімнатного квітникарства доводиться стикатися з хворобами своїх улюбленців, до них рано чи пізно приходить розуміння того, що квіти, як і акваріумні рибки, хворіють і гинуть беззвучно. На відміну від багатьох домашніх тварин рослини не можуть розповісти про захворювання або хоча б вчасно голосно звернути на себе увагу, тому для багатьох вразливих осіб їх втрата стає немов мовчазним докором за недостатню турботу. Наслідком цієї ситуації досить часто стає бажання квітникаря-любителя знайти і вивчити як можна більше інформації про втрачений рослині, купити нове, постаратися його розмножити і зробити все можливе для того, щоб заздалегідь попередити появу на ньому хвороб і шкідників. Адже, як кажуть: «попереджений – значить озброєний». Але якщо рослина дуже красиве, рідкісне або дороге, вивченням його «підводних каменів» бажано займатися ще до першої покупки, щоб ні хвороби такого цінного екземпляра не застали хазяїна зненацька, ні загибель «не вдарила по кишені». Все це повною мірою відноситься до орхідей – самим красивим кімнатним квітам, які із-за високої вартості залишаються доступними не для всіх пересічних квітникарів, та які в кімнатних умовах «примудряються хворіти» навіть, здавалося б, при ідеальному догляді. На жаль, як стверджують професіонали, хвороби домашніх орхідей не з’являються «нізвідки», зате своєчасне їх виявлення і лікування в більшості випадків все-таки допомагає не тільки врятувати рослини, але і забезпечити їм повноцінне і тривале існування.
Неінфекційні захворювання орхідей
Як показує практика, більшість захворювань орхідей виникає з-за неправильного догляду – недостатнє освітлення, не збалансованого режиму поливу, перепаду температур, перегодовування добривами і т. п. В невідповідних умовах орхідеї можуть продовжувати ріст, але набагато повільніше, часто нарощують деформовані листки і псевдобульби, відмовляються від цвітіння і стають дуже вразливими до хвороб і шкідників. Патології розвитку, викликані неправильним доглядом, як такого інфекційного характеру не мають і часто зникають після елементарної корекції умов утримання, але їх потрібно відрізняти від справжніх грибкових, бактеріальних або вірусних захворювань. Типовими помилками квітникарів-любителів, вперше вирощують орхідеї, є:
1. Проблеми з освітленням
Для початку принципово важливо усвідомити, що орхідеї бувають светолюбивыми (каттлєї, ванди, леліі, ангрекумы, цимбідіуми, дендробіуми і ін. та їх гібриди) та тіньовитривалими (камбрії, фаленопсиси, онцидиумы, пафинии, одонтоглоссумы та ін), однак недолік освітлення і ті і інші зазвичай реагують однаково – формують нехарактерно витягнулися листя і тонкі паростки і відмовляються від цвітіння (навіть засушують і скидають вже сформовані бутони!). Тому при появі таких ознак орхідею потрібно переставити в більш освітлене місце, або організувати їй штучне освітлення. Зверніть увагу: переміщення орхідеї на більш освітлене вікно (особливо навесні) слід проводити тільки після попередньої загартування. Непідготовлені до інтенсивного сонячного світла рослини (зазвичай після зимового відпочинку) отримують серйозні опіки тканин листя і квітів, цілісність яких в подальшому відновити вже не вдасться. Залежно від ступеня пошкодження опік листя може виглядати по-різному: від невеликих опуклих окремих точок, які можуть зливатися в прозоро-білі або не міняють забарвлення шорсткості (при невеликому опіку) до великих плям (мокрого або сухого, білих, чорних, коричневих, часто з обідком), на місці яких тканини дуже швидко відмирають.
Такі пошкодження орхідея може отримати як від сонячного світла, так і від залишилися після обприскування крапель води, які під впливом сонця спрацьовують, як лінзи, і від гарячої батареї, і навіть від лампи штучного освітлення, якщо та буде розміщена недостатньо високо (відстань повинна бути правильно розраховане у відповідності з типом лампи і її потужністю). Дуже важливо при цьому відрізняти плями-опіки від дуже схожих на них плям, що утворюються при грибкових захворюваннях: на відміну від перших, які рідко змінюють розмір і форму після виявлення і усунення причини їх появи (того ж джерела тепла), останні продовжують поступово розростатися і вражати весь лист повністю. І в першому, і в другому випадках уражені тканини не відновлюються, але при своєчасному і грамотному лікуванні процес розростання грибкової інфекції можна зупинити. Зверніть увагу: опіки можуть з’являтися і у тіньовитривалих, і у світлолюбних орхідей, але серед останніх є такі види, у яких листя на сонці хоч і темніють, але як таких опіків (з відмиранням тканин) не отримують і в осінньо-зимовий період знову відновлюють звичайний зелений колір. Приміром, серед тих же каттлей є схильні до червоної пігментації види, а для деяких вона взагалі вважається показником достатньої інтенсивності освітлення, так як без зміни забарвлення (темно-червоний або чорнильно-чорний) такі екземпляри навіть не зацвітають.
Профілактика. При купівлі орхідеї обов’язково дізнавайтеся її вимоги до освітлення, але врахуйте, що навіть у екземплярів з однаковими назвами (у тих же гібридів дендробіуми нобіле) вони можуть відрізнятися. Перший час уважно спостерігайте за рослиною і його реакцією на нові умови, щоб виключити появу нетипово витягнулися паростків і листя або плям від опіків. При виборі постійного місця не забувайте, що «тіньовитривалість» для орхідей – поняття відносне, так як істотним притіненням для них може служити навіть проста тюлева завіска або використання захисного екрана на вікні в саму спеку (3 – 4 години на добу). Пам’ятайте, що отримують достатньо світла орхідеї виробляють свого роду імунітет, допомагає стримувати зростання інфекцій, навіть коли вони проникають всередину рослин. А дефіцит освітлення (хоча б протягом тижня), навпаки, спричиняє підвищення чутливості цих рослин до хвороб і шкідників.
Лікування. Як такого лікування опіків рослин немає – пошкоджені тканини все одно руйнуються, проте усунути (притінити, відсунути тощо) «агресивний» джерело тепла потрібно обов’язково. Якщо опіки великі і сильно псують декоративність орхідеї, їх можна зрізати. У майбутньому такі рослини до більш яскравого освітлення слід привчати поступово.
2. Проблеми з поливом
В організації поливу орхідей у новачків зазвичай спостерігається дві крайності – рослини або сильно пересушують, або надто заливають. У першому випадку найбільше страждають світлолюбні види з великими шкірястими листками (пафиопедилумы, бульбофиллумы, каттлєї тощо) – при недостатньому поливі їх листя втрачає тургор, зневоднюються і часто відмирають, псевдобульби зморщуються, нерідко починають всихати і коріння. Після чергового поливу орхідеї поступово відновлюють тургор (за 2 – 3 дні), але із-за нерівномірного надходження вологи на їх листках з’являються глибокі тріщини за пайовою жилках. Надмірна і занадто частий полив вважається більш небезпечним з огляду на те, що у постійної вогкості дуже швидко з’являються і розвиваються патогенні організми і гниль (причому і в прохолоді, і в спеку), які без своєчасного втручання квітникаря можуть, як згубити хворе рослина, так і поширитися на здорові екземпляри колекції. Явними ознаками затоки орхідеї є: потемніння і розм’якшення коренів; поява гнилих плям на стеблі і на підставі псевдобульб, неприємного запаху, моху (цвілі) на субстраті або на самому рослині і т. п. У деяких орхідей (зокрема у пафіопеділума) з-за рясного поливу може також спостерігатися застрявання квітконосів. Незважаючи на те, що імовірність відновлення пересушеною орхідеї набагато вище, ніж міститься в постійній вогкості, недостатній полив в поєднанні з низькою вологістю повітря і високою температурою (влітку в спеку) може стати причиною швидкої загибелі рослини. Тому якщо з режимом поливу ви боїтеся допустити помилку, можете не полити орхідею зайвий раз, але достатню вологість повітря з регулярним провітрюванням вже не забудьте забезпечити їй.
Зверніть увагу: при поливі цих квітів, особливо способом занурення, дуже важливо берегти листя від тривалого контакту з водою, а після процедури (обприскування це теж стосується) обов’язково видаляти залишки води з пазух між листям і серцевин нових паростків (у симподиальных орхідей). З-за тривалого контакту з водою заснування нових ростов починають гнити, а на листках орхідей з’являються набряки – мокрі, наче налиті водою, склоподібні плями, які через 12 – 20 годин світлішають (біліють або жовтіють), вдавлюються, підсихають і назавжди залишаються такими – як шрами. Загнивання нового зростання можна легко визначити: якщо його вершина вільно хитається в різні боки, значить гниль його вже вразила і щоб уникнути її розповсюдження гнилий росток доведеться зрізати. Якщо процедура буде проведена вчасно, на решті псевдобульбе надалі утворюється нове зростання.
Профілактика. Неправильно вибраний режим поливу, особливо при недостатньому освітленні, рано чи пізно настільки пошкоджує кореневу систему орхідеї, що у неї порушується надходження вологи в листя і стебло, тому рослина починає поступово перерозподіляти її з інших органів (квітів, бутонів, квітконосів). Якщо при цьому волога надходить хоча б з повітря, життєдіяльність орхідеї ще можуть «підтримувати» повітряні коріння і листя, але якщо і вони починають поступово всихати, ситуація стає критичною і врятувати рослина буде практично неможливо. Враховуючи те, що режим поливу навіть для однієї і тієї ж орхідеї в різних приміщеннях (при різній температурі, освітлення та вологості повітря) може відрізнятися, давати якісь загальні рекомендації для утримання її в будь-яких кімнатних умовах – неправильно. Тим не менш, перед покупкою рослини настійно рекомендується дізнатися хоча б найбільш значимі вимоги цього примірника до поливу. Наприклад: домашній пафиопедилум не можна сильно пересушувати, ні обприскувати; набряки з-за неправильного поливу найчастіше зустрічаються на домашніх вандах і фаленопсисах і т. п. Майте на увазі: на тривалий контакт з водою різні види орхідей реагують по-різному – в одних набряки з’являються вже через півгодини, а іншим і 10 – 12 годин «купання» у воді ніякої шкоди не завдають.
Лікування. Листя орхідеї навіть з набряками продовжують брати участь у фотосинтезі, тому видаляти їх не рекомендується, максимум – вирізати невеликі плями на самому краю листових пластинок. А щоб уникнути їх появи потрібно більш акуратно поливати орхідеї і завжди витирати з них зайву вологу. Набряки, до речі, слід відрізняти від плям, що з’являються на листках через обмороження або хімічних опіків – для них, на відміну від не розростаються білих набряків, характерно пожовтіння тканин і їх подальше відмирання вздовж по листовій пластинці, при цьому уражені ділянки завжди залишаються сирими і не підсихають. Так як проблеми з поливом в більшості випадків є наслідком поганого освітлення, їх усунення слід починати саме з корекції світлового режиму. Залиті ж рослини з явними ознаками грибкових захворювань треба обов’язково ізолювати від здорових примірників і на час лікування обмежити їх полив і підживлення.
3. Порушення температурного режиму
Як відомо, зміст орхідей в домашніх умовах ускладнює не тільки їх тропічне походження, але й необхідність організації для більшості з видів перепадів денних і нічних температур. Незважаючи на гадану «надмірність» цієї вимоги, без його виконання багато орхідеї виявляють ознаки неправильного розвитку – відсутність цвітіння, ріст деформованих в «гармошку» листя, поява прозорих крапель на стеблах і листках. Цікаво, що для деяких орхідей (цимбідіум, онцидиум, цимбиделла, каттлея тощо) крапельки на листках є не патологією, а особливістю будови, але поява їх на інших видах (у того ж фаленопсиса) свідчить про явне «невдоволення» орхідеї. Причиною може бути як відсутність перепаду температур (день/ніч), так і занадто великий перепад (у різних видів може відрізнятися), і стресовий стан рослини із-за зміни умов утримання при переїзді, і поява на рослині сисних шкідників (попелиці, щитівки, борошнистого червця та ін) і т. п. Незалежно від того, природно виділення рідини для орхідеї чи ні, краплі як магнітом починають притягувати шкідників, тому стан такої рослини доведеться постійно контролювати. Якщо ж для даного виду виділення крапель неприродно, але вони з’являються постійно і рясно, умови утримання орхідеї слід якомога швидше переглянути та відкоригувати.
Настійно не рекомендується купувати орхідеї взимку: для них згубно і 20-хвилинне перебування на морозному повітрі, навіть в хорошій щільній упаковці. І це стосується як теплолюбних видів (гібридних фаленопсисов, vendes, энциклий, ряболисті пафиопедилумов та ін), для яких температурний мінімум не повинен опускатися нижче 14 – 15 °C, так і холодолюбивих орхідей (деяких целогин і одонтоглоссумів, багатьох дендробіумів, плевроталлисов, масдеваллий, дракул та ін), обмороження яких можливо вже при температурі +2 °C і нижче. При обмороженні на аркуші орхідеї спочатку з’являються слизькі мокрі плями, а потім і вся листова пластина поступово жовтіє і відмирає. Зверніть увагу: взимку такі плями можуть з’являтися на домашній орхідеї і після провітрювання, якщо рослина знаходиться на шляху холодного повітря; і в результаті близького контакту листя з холодним склом; і навіть після обприскування (поливу), якщо потім орхідею поставити на холодне вікно. Найбільшу ж небезпеку для неї становить поєднання низької температури з поганим освітленням і регулярним поливом (обприскуванням), яке провокує швидке гниття коренів, стебла, нових паростків, а у симподиальных орхідей – ще і розтріскування псевдобульб.
Лікування. Обморожені ділянки листя настійно рекомендується зрізати і обробити рани корицею або порошком активованого вугілля. Якщо обморожені тканини знаходяться поруч зі стеблом, листки слід видалити повністю – розрізати його уздовж центральної жилки і потягнути в сторони, а потім акуратно протерти стебло, видаляючи слизькі мокрі залишки, і аналогічно присипати його порошком. Врахуйте, що при сильному обмороженні, коли вже все листя в мокрих плямах, відновити орхідею практично неможливо.
Як не дивно, підвищені температури для орхідей теж становлять небезпеку, хоча й іншого роду. В умовах критично високих температур (вище 25 °C) орхідеям загрожує не тільки дуже швидке випаровування вологи листям (втрата тургору, всихання), але і перегрів кореневої системи, з якої листя в цей час з великою швидкістю тягнуть вологу. Особливо небезпечно такий стан для холодолюбних видів – вони зовсім не виносять навіть нетривалого повного просихання коренів. Як правило, влітку квітникарі воліють «рятувати» орхідеї з допомогою підвищення вологості повітря, але, на жаль, не завжди користуються цим прийомом правильно. У саму спеку висока вологість повітря без провітрювання небезпечна так само, як і при низьких температурах, адже більшість грибкових і вірусних захворювань активізуються саме при вологості повітря 80% і температурі 25 – 30 °C. Щоб уберегти рослини від перегріву, і від хвороб, будь-які заходи по підвищенню вологості повітря слід обов’язково поєднувати з використанням якщо не кондиціонера, то хоча б вентилятора.
Зверніть увагу: дуже часто при перегріві у орхідей спостерігається всихання кінчиків листя, яке характерне і для антракнозу – грибкове захворювання, швидко поширюється в умовах високої вологості і потребує обов’язкового лікування. Визначити антракноз можна за освітою на самих старих уражених ділянках опуклих точок-спір (білих, чорних, рожевих або жовтих), які зазвичай «збираються» в щось на зразок опуклих річних кілець дерева.
Профілактика. Так як будь-яка невідповідність в температурному режимі порушує нормальну життєдіяльність домашніх орхідей, відступати від рекомендованих для певних видів вимог у догляді дуже небажано. В цілях профілактики грибкових і вірусних захворювань слід організувати регулярне провітрювання рослин, а в умовах знижених температур – максимально сухе їх зміст.
Лікування. У першу чергу потрібно оптимізувати зміст орхідей. Якщо ситуація з перегрівом (переохолодженням) зайшла занадто далеко, може знадобитися реанімація з пересадкою, видаленням пошкоджених коренів, змістом рослини в теплиці і т. п. При підозрі на будь-які інфекційні захворювання (вірусні або грибкові) хворі рослини в обов’язковому порядку слід ізолювати і як можна скоріше розпочати їх лікування.
4. Неправильне добриво
Патології розвитку у домашніх орхідей можуть з’являтися як від перегодовування добривами, так і від їх дефіциту і, як правило, визначаються за появи мармурового малюнка на листі (червоних, світло-зелених, жовтих і білих ін. плям на темно-зеленій листовій пластинці). Як не дивно, і в тому і в іншому випадку у орхідеї однаково спостерігається затримка чи порушення в розвитку, зростання викривлених листя і відмова від цвітіння, але лікування цих станів, зрозуміло, різний, тому дуже важливо відрізняти перегодовування від недоотримання добрив. Найбільш частими ситуаціями порушення надходження добрив є перегодовування азотом і дефіцит заліза. Про надлишку азотних добрив рослина зазвичай «сигналізує» поступово і довго (протягом 2 – 3 місяців): спочатку у нього активно ростуть більш великі і більш темне листя, потім вони починають деформуватися (з’являється хвилястий край), припиняється цвітіння або утворюється набагато менше квітів (1 – 2 замість 10 – 20), товщають і змінюють забарвлення псевдобульби, і нарешті, починається розтріскування псевдобульб і листя. На жаль, перші ознаки перегодовування азотом новачки за незнання приймають за нормальне активний розвиток орхідеї, а починають бити на сполох вже на кінцевій стадії появи тріщин. Незважаючи на те, що повернути нормальну життєдіяльність таких рослин цілком реально, багато з них можуть повністю відмовлятися від цвітіння протягом наступних 2 – 3-х років, навіть за умови корекції доз добрива.
Лікування. Перекормленным азотом орхідеям настійно рекомендується пересадка з промиванням коренів у теплій воді (краще дистильованою) і вміст протягом наступних 2 – 3 місяців взагалі без підгодівлі. Надалі можна починати підживлення тільки калійними і фосфорними добривами у мінімальному дозуванні і тільки раз в місяць. Під час такої «терапії» орхідеї нерідко довго (до року!) «сидять на місці» і відмовляються нарощувати нові листя, але патологією це вважати не слід – коли з рослин піде зайвий азот, всі процеси прийдуть в норму.
Недоотримання заліза є прямо протилежною ситуацією: листя у орхідеї ростуть повільно, молоді – з мармуровою забарвленням і до звичайних розмірів доростають. Незважаючи на те, що явні ознаки дефіциту заліза проявляються на рослині вже тоді, коли недоотримання триває протягом декількох місяців, з допомогою підживлень лікується такий стан набагато швидше і успішніше. Однак потрібно враховувати, що аналогічні патології розвитку орхідеї характерні і для випадку дефіциту азоту, тому останній під час лікування рекомендується виключити.
Лікування. Орхідею слід замочити в добриві з трохи підвищеним вмістом азоту, а через тиждень пересадити в свіжий субстрат і обприскати «Хелатом заліза». Якщо рослина виглядає нормально, раз в 7 – 10 днів його можна стимулювати Епіне або Цирконом.
Зверніть увагу: нормальне сприйняття заліза корінням орхідеї відбувається тільки при кислотності субстрату pH 5 – 6,5. Порушується ж його надходження з-за поливу звичайною водопровідною водою (pH 7,0) та закислення субстрату (до рн менше 5,0) при його розкладанні. Зате проведення своєчасних пересадок з заміною субстрату не тільки виключає такі ситуації, але і забезпечує оптимальне надходження і заліза, і азоту, та інших необхідних для розвитку орхідеї мікро – і макроелементів. Будьте обережні: регулярний полив виключно дощовою водою може бути небезпечний зважаючи перегодовування орхідеї цинком (проявляється у вигляді такого ж мармурового забарвлення і викривлення листя, зупинки розвитку), який теж провокує відмову від цвітіння рослини на 2 – 3 роки.
Слід зауважити, що аналогічний мармурове забарвлення листя у орхідей може бути проявом непереносимості хімічних речовин або наслідком хімічного опіку, але на відміну від писаних вище випадків остання патологія розвивається набагато швидше (до 14 днів максимум) і найчастіше може бути сплутана з обмороженням. Отруєння хімічними речовинами може йти як від коренів (наприклад, після підгодівлі концентрованим добривом типу сечовини), так і від листя (при використанні фунгіцидів та інсектицидів, особливо масляних, які забивають пори). На початковому етапі ураження має вигляд жовтіючих плям на листках, які пізніше стають мокрими, «хвилі» і поступово розповзаються на всю листову пластину. Зауважте: хімічний опік коренів (корені чорніють або жовтіють і засихають) може бути викликаний не тільки одноразової передозуванням добривами, але й накопиченими до критичного максимуму солями розкладається в субстраті. А на листках пошкодження можуть з’являтися також із-за змісту на яскравому сонці оброблених у цілях лікування рослин або використання невідповідних для них препаратів.
Лікування. При сильному пошкодженні рослина відновити неможливо. Якщо ж хімічні опіки незначні, їх потрібно якомога швидше видалити (зрізати), присипати зрізи сіркою, активованим вугіллям або корицею і протягом наступного місяця орхідею не підгодовувати і нічим не обробляти (навіть стимуляторами росту).
Профілактика. Зважаючи на те, що на одні й ті ж препарати різні види орхідей можуть реагувати по-різному, настійно рекомендується перед їх застосуванням проводити тест на сумісність» на одному з нижніх листків. Будь-якими препаратами на основі олій орхідеї слід обробляти в декілька заходів з проміжком в 5 – 7 днів. Щоб уникнути засолення субстрату і виникнення «перекосу» в надходженні поживних речовин, настійно рекомендується не перевищувати дози добрив, дотримуватися рекомендованого для даного виду орхідей режиму і використовувати тільки спеціально розроблені для цих квітів препарати. При виборі добрив будьте особливо обережні з щойно купленими екземплярами, які, як свідчить практика, і в продаж можуть надходити вже перекормленными.
Інфекційні захворювання орхідей
Що стосується інфекційних хвороб, то з ними ситуація не набагато простіше. Почнемо з того, що орхідеї навіть в квіткові магазини нерідко надходять вже з явними ознаками захворювань – з плямами, ураженими корінням, шкідниками (на листі або в субстраті) та ін., А з недавніх пір при підготовці до продажу виробники стали підкладати безпосередньо під рослини (в центр горщика) ще й грудочки поролону або утрамбованого моху-сфагнуму, які, незважаючи на гадану сумирність, стають для орхідей свого роду «міною уповільненої дії» – з-за них квіти дуже швидко (досить місяця – двох) марніють і гинуть. Проблеми створюють і безтурботні туристи, які нерідко ввозять контрабандою з Азії і Таїланду не пройшли санітарний контроль хворі рослини. Неприємність тут полягає не стільки в тому, що хвору орхідею доводиться лікувати, скільки в тому, що іноді захворювання (особливо вірусні) носять прихований характер і зовні проявляються тільки при найбільш прийнятних для них умовах (високій температурі та вологості, на які перенесли стрес рослинах і т. д.). Тому якщо хворий примірник (виглядав цілком здоровим) постійно поливался в загальній воді (зануренням) з іншими орхідеями, до моменту явного прояву на ньому хвороби в колекції може, на жаль, не виявитися жодного здорового рослини.
Інфекційні хвороби орхідей в залежності від причини-патогена бувають грибковими, бактеріальними та вірусними, але не піддаються лікуванню лише останні, так як з грибковими та бактеріальними ураженнями, зустрічаються набагато частіше, при правильному підборі препаратів можна швидко впоратися.
1. Вірусні хвороби
Ознаки вірусних хвороб можуть з’являтися і на квітах, і на листках рослин, причому одне і те ж захворювання на орхідеях різних видів може виглядати по-різному. Наприклад: при Orchid fleck virus на листках дендробіумів з’являються і довго тримаються світлі кільця і овали, у цимбидиума їх «замінюють» темніють смуги, а у фаленопсиса – спочатку жовті плями, які потім біліють і вдавлюються. Cymbidium mosaic virus на каттлеях і лелиях починається з появи світлих химерних (схожих на квіточки або кільця) плям на листках і зміни забарвлення квіток (світлі штрихи); на цимбидиумах і онцидиумах він провокує появу штрихів і смуг на листі (спочатку світлі, потім темніють), а квітки вражає дуже рідко; а у зигопеталума ураження цим вірусом поєднує ознаки перших двох випадків – на листках орхідей химерні плями утворюються і з кілець, і з штрихів, а потім поступово зливаються в загальні ділянки (уражені тканини теж чорніють). Залежно від типу вірусу ураження може виявлятися більш або менш виражено на різних ділянках рослин: при Calanthe mild mosaic potyvirus тільки незначно змінюється забарвлення квітів, а при Tobacco Mosaic Virus вони настільки деформуються, що іноді навіть не можуть розкритися, а прояснені вірусом ділянки чорніють і відмирають (як на квітах, так і на листі). Зверніть увагу: якщо ознаки останніх трьох вірусів виявлені на квітах, але на листі відсутні характерні симптоми (окрас мармуровий, темні плями і штрихи), значить причиною є не ці віруси – вони без листя квіти не пошкоджують. На відміну від них Dendrobium vein necrosis virus викликає появу темних штрихів тільки на квітках, а листя не зачіпає.
Запам’ятайте: вірус може безсимптомно жити в орхідеї досить довго, але як тільки з’являться відповідні умови (вологість повітря 80%, температура в межах 25 – 30 °C, стрес), він обов’язково дасть про себе знати». На жаль, починаючи з цього моменту вилікувати рослину, навіть якщо забезпечити йому оптимальні умови утримання, не вийде – вірус повільно, але впевнено буде знищувати всі його частини, поки воно не загине. На жаль, точно ідентифікувати вірусні захворювання можна тільки в спеціальній лабораторії, тому їх нерідко плутають з іншими захворюваннями. Характерне для вірусів потемніння плям недосвідченими квітникарями може сприйматися як тепловий (сонячний) опік, але на відміну від останнього вірус з часом аж ніяк не зупиняє розростання. Від грибкових захворювань вірусні відрізняються тим, що перші розвиваються набагато швидше і обов’язково супроводжуються появою суперечка, конідій та ін
Лікування. Як такого лікування хворих на вірусну інфекцію рослин немає – їх треба просто викинути.
Профілактика. В цілях профілактики вірусних захворювань орхідеї рекомендується купувати тільки у надійних постачальників, утримувати їх в оптимальних умовах температури і вологості, для поливу не використовувати загальні ємності. Так як вірус зазвичай поширюється з соком хворих рослин, слід обов’язково проводити дезинфікуючу обробку інструменту після роботи з кожної орхідеєю і вести боротьбу з появою на рослинах сисними комахами-шкідниками (попелиці, трипси тощо). Майте на увазі: вірусами частіше інших домашніх орхідей уражаються фаленопсиси, ванди, каттлеї, одонтоглоссумы і цимбідіуми.
2. Бактеріальні хвороби
Ці хвороби вважаються менш небезпечними, ніж вірусні, але успішному лікуванню піддаються не завжди, так як часто активізуються «в компанії» з грибковими хворобами і неправильно визначаються. Бактеріози на домашніх орхідеях, як правило, проявляються у двох варіантах – у вигляді бактеріальної плямистості та бактеріальної гнилі. Перше захворювання дуже легко визначається за утворюються на листках або псевдобульбах коричневих або чорних вдавлених плямах з жовтим обідком. Незважаючи на стрімке (буквально протягом доби) поява, далі плями розростаються набагато повільніше, тому при своєчасному початку лікування до «запущеній стадії у більшості випадків не доходить. Найчастіше це захворювання зустрічається на фаленопсисах і каттлеях, рідше – на вандах.
Лікування. Захворілу бактеріальною плямистістю орхідею слід ізолювати від інших рослин, акуратно вирізати всі плями і обробити рани корицею, активованим вугіллям або зеленкою (в запущеній стадії – антибіотиком або бактерицидом). Якщо лікування проведено правильно і протягом 10 – 14 днів нові плями не з’являються, рослину можна вважати здоровим і повертати на колишнє місце.
Бактеріальна гнилизна вважається більш небезпечним захворюванням і успішно лікується тільки на початковій стадії. Перші ознаки хвороби можуть ідентифікуватися як симптоми обмороження або набряки, так як на листках з’являються схожі мокрі прозорі або жовто-коричневі плями. Але потім вони розростаються, чорніють і як-би всихають, стягуються, викликаючи тим самим деформації листової пластинки. Поразка може розвиватися від плям, що утворюються в центральній частині листя (характерно для фаленопсисов, каттлею, онцидиумов), так і у їх підстави (типово для пафиопедилумов), а також на псевдобульбах і стеблах, і при сприятливих умовах розвивається буквально не по днях, а по годинах.
Лікування. При перших ознаках бактеріальної гнилі слід не тільки ізолювати хвору рослину, але і в цілях профілактики продезінфікувати (перекисом водню або хлоркою) вікна і підвіконня. Уражені ділянки з орхідеї потрібно зрізати, рани змастити зеленкою або йодом (!), а коли вони затягнуться ще й провести обробку медьсодержащим бактерицидом (тієї ж бордоською рідиною). Якщо плями були виявлені біля основи псевдобульб або стебел, рослина доведеться дістати з субстрату, добре промити, зрізати пошкоджені ділянки і з коренів, з стебел, присипати їх активованим вугіллям і наступні 10 – 14 днів містити орхідею в світлому сухому (вологість повітря не більше 50%) місці з відкритими корінням. Поливати її за такої «терапії» доведеться щодня способом занурення в ємність з водою на 10 – 15 хвилин, але дуже акуратно, щоб не провокувати появу набряків. Якщо за час карантину ознак подальшого гниття у квітки не з’явиться, його можна буде посадити в субстрат, але тільки не в старий горщик, який перед наступним використанням доведеться ретельно продезінфікувати. Зверніть увагу: перед використанням наявних у продажу бактерицидів не забувайте проводити тест на сумісність», щоб не посилювати хворобливий стан рослини ще й хімічним опіком.
Профілактика. Бактерії можуть проникати в тканини орхідей через відкриті рани, інфіковані субстрат, з поливальної води (дощової або талої), «за допомогою» комах-шкідників і т. п. Максимальна «активність бактеріальних захворювань», як правило, спостерігається влітку – в умовах підвищених вологості і температури, проте взимку вони теж можуть «атакувати» ослаблені з-за поганого освітлення екземпляри. В цілях профілактики рекомендується не поливати орхідеї в загальній ємності, дезінфікувати інструмент і вчасно боротися з шкідниками.
3. Грибкові хвороби
Ці хвороби складають найбільшу групу, тому що поширення грибів, залежно від виду, можливо і при зниженій (від +5 °C), при підвищеній температурі (16 – 32 °C), так і живучості спор грибів, як кажуть, можна тільки позаздрити. Патогенні гриби проникають у рослини у вигляді спор через поливну воду або заражений субстрат, з допомогою вітру, необробленого інструменту тощо, але, як правило, активно розвиваються саме на ослаблених з-за неправильного догляду примірниках – при недостатньому освітленні, високої вологості і надлишковому поливі при низькій температурі і т. п. Більшість грибкових захворювань вражає всі частини рослин, причому на орхідеях різних видів (з тонкими і товстими листям) їх прояв може виглядати по-різному. Досить часто початкова стадія грибкового ураження ідентифікується, як інше захворювання (фузаріозне в’янення – як хімічний опік, септоріоз – як бактеріальна плямистість, антракноз і филлостиктоз – як наслідок перегріву або сонячного опіку, та ін), але в подальшому його завжди «видає» поява суперечка, конідій, «пухнастого» міцелію або пилоподібного нальоту і т. п. Потрібно уточнити, що гриби хоч і можуть паразитувати на всіх рослинах, досить часто бувають «виборчими», тому на одних видах орхідей деякі грибкові захворювання з’являються частіше, а на інших – рідше. Наприклад, фомопсис частіше вражає каттлеї, цимбідіуми і фаленопсиси, іржа – тонколиста орхідеї (масдеваллии, онцидиумы, цимбідіуми, эпидендрумы), фузаріозна плямистість – дендробіуми, альтернаріоз – каттлеї, коренева гниль – мильтонії, цимбідіуми і пафиопедилумы та ін. Незважаючи на те, що на різних видах орхідей грибкові захворювання можуть зовні виглядати по-різному, кожний з них має типові ознаки, на які в подальшому і слід орієнтуватися в ході лікування рослин.
Альтернаріоз характеризується появою чорних і сірих плям переважно на квітах, а у орхідей з тонкими листками – і на листі.
Червоно-бурі плями з жовтим кантом утворюються на листках орхідей і при ураженні іржею. Але це захворювання легко визначається за дуже швидкого появи яскравих помаранчевих і жовтих бульбашок, які незабаром лопаються, вивергаючи такий же яскравий порошок-спори. Зауважте: каттлею і фаленопсиси іржа вражає дуже рідко.
Для фузаріозної плямистості характерне утворення на листках червоних, жовтогарячих чи коричневих плям з жовтим обідком, але на молодих листках і квітах вони частіше бувають тільки коричневими і втиснутими.
Аналогічні коричневі плями можна спостерігати на квітах і бутонах орхідей і при сірої плямистості, але для цього захворювання характерно ще і одночасна поява на бульбах і листках брудних сірих плям з легко стирающимся попелястим нальотом.
Филлостиктоз, або чорну плямистість, на початковій стадії завжди плутають з сонячними опіками – з’являються аналогічні світлі плями (смужки, ромби) з часом вдавлюються і темніють, а потім стоншуються і стають схожими на папірус. На відміну від сонячних опіків плями чорної плямистості завжди мають насичено пофарбований (темний, жовто-червоний, червоно-фіолетовий) обідок, який при розростанні плям часто утворює химерні візерунки на листках. Зверніть увагу: на псевдобульбах ураження цим захворюванням має вигляд піднятих темних наростів, а на квітах (характерно для дендробіумів) – блакитних або червоних плям.
Аналогічна картина (папирусные плями з яскравим обідком) спостерігається на листках орхідей і при фомопсисе, але вони набагато більші, ніж при филлостиктозе. На відміну від опіків при сприятливих умовах (висока вологість) плями швидко розростаються, і листя незабаром повністю всихають.
Ураження церкоспорозом часто нагадує вірусне захворювання: на листках з’являються «мармурові» жовті плями, які поступово зливаються і заповнюють всю листкову пластинку. На відміну від вірусних хвороб церкоспороз цілком успішно піддається лікуванню, але потрібно мати на увазі, що частіше інших орхідей він «атакує» каттлеї, цимбідіуми, каланты, дендробіуми, пафиопедилумы і онцидиумы.
Антракноз через його сильною зовнішньої схожості з сонячними опіками ідентифікувати теж складно, але можливо. Головна відмінність – швидке розростання плям і поява на пошкоджених тканинах кільцеподібних відкладень спір. Антракноз – типове захворювання для масдеваллии, мильтонії, онцидіума, зигопеталума, фаленопсиса і пафіопеділума.
Лікування. Всі грибкові хвороби орхідей, для яких характерна поява плям, лікуються приблизно однаково: рослина слід ізолювати, уражені ділянки зрізати (вирізати плями) до здорової тканини, присипати рани активованим вугіллям (корицею, зеленкою), а коли вони затягнуться – обприскати ще й фунгіцидом, призначеним для лікування цього захворювання або просто плямистостей листя (триходермін, мідний купорос, бордоська рідина, мікосан, скор, манеб, квадріс та ін). В цілях попередження подальшого поширення захворювань, вікна і підвіконня (полиці), а також весь інструмент потрібно ретельно дезінфікувати, руки мити, а зрізані пошкоджені тканини – спалювати. Орхідеї, хворі фузаріозної плямистістю, настійно рекомендується ще і пересадити в новий субстрат і горщик, а старі спалити. Не забувайте, що щоб уникнути отримання хімічних опіків орхідеї після обробки фунгіцидами не можна залишати під сонцем.
Зверніть увагу: незважаючи на те, що чорна плямистість на вандах і цимбидиумах рідко набуває «небезпечний вид» і розростається дуже повільно, лікувати їх слід якомога швидше в будь-якому випадку. Адже не виключено, що суперечки навіть з самого невеликого плямочки можуть спровокувати не тільки спалах інфекції у орхідей-сусідів, але і більш активна у них перебіг хвороби. Майте на увазі, що оптимальною для деяких орхідей (тих же зигопеталумов) є висока – мінімум близько 70% – вологість повітря. І якщо при лікуванні филлостиктоза такі орхідеї забезпечити достатнім освітленням, але містити в «сухому» приміщенні, повного виліковування можна і не дочекатися, так як плями перестануть з’являтися лише в умовах найбільш підходящою для цього види вологості повітря.
Грибкові захворювання, що вражають стебла і коріння рослин, можна вважати більш небезпечними, так як ефективність їх лікування залежить не тільки від того, наскільки сильно хвороба вразила орхідею, але і від того, чи достатньо її стебло встиг розвинутися для нарощування нових коренів. Як підтверджує практичний досвід, ймовірність успішного відростання коренів у вцілілій верхівки набагато нижче ймовірності появи нових ростов не пошкодженої захворюванням основи зі здоровими корінням. На жаль, як підтверджує практика, при відносно здорової верхній частині орхідеї про поразку коренів (різоми) до пори до часу ніхто і не замислюється, а адже «ворога треба знати в обличчя».
Пітіум і фітофтора – грибкові інфекційні захворювання орхідей, що характеризуються однаковими зовнішніми симптомами – появою на коренях, стеблі і листках орхідеї темних мокрих плям, які дуже швидко поширюються і, у випадку невтручання квітникаря, гублять рослина максимум за тиждень. Розрізнити ці два захворювання можна за тією ознакою, що для питиума в 90% характерно початок поразки від коренів, а для фітофтори – з зовнішньої частини (на листках, у підстави псевдобульб, на ризоме). Дуже часто пітіум і фітофтора виглядають, як бактеріальна гниль, тому для виключення останньої лікування рослин рекомендується проводити і бактерицидами, і фунгіцидами.
Лікування. Щоб зберегти хвору орхідею, і те й інше захворювання слід лікувати якомога швидше: ізолювати рослина, промити його разом з корінням, зрізати уражені ділянки із захопленням живої тканини і з коренів, і з зовнішньої частини, і присипати їх корицею або товченим активованим вугіллям. Висаджувати орхідею назад не слід, так як після загоєння ран потрібно буде провести обробку фунгіцидами та по листю (псевдобульбам, стеблах), і по корінню. При лікуванні фітофтори оптимально використовувати Fosetyl, Metalaxyl-M, Dimethomorph, а при лікування питиума – Metalaxyl-M і Propamocarb, причому для замочування коренів бажано готувати менш концентрований (в 2 – 3 рази) розчин і тримати в ньому орхідеї не довше 10 – 15 хвилин, щоб не провокувати опік коренів.
Ризоктоніоз, або бура гниль, викликає характерне гниття серцевини орхідей, підстав псевдобульб і стебел – на них з’являються мокрі, яскраві, рожево-червоні або оранжеві плями, які згодом поширюються і покриваються міцелієм або спорами. Ураження коренів бурою гниллю теж виглядає вельми специфічно і легко визначається по-коричневого кольору. Поширення цього захворювання найбільш активно відбувається при високій вологості повітря (і в спеку, і в прохолоді), і може перетворити орхідею в труп буквально за тиждень.
Лікування бурої гнилі успішно лише в тих випадках, коли ураження незначна. Як і в інших випадках, захворілу орхідею слід ізолювати, повністю очистити від гнилих ділянок і обробити рани активованим вугіллям або сіркою. Так як гриб, що викликає ризоктоніоз – дуже живучий, для його знищення потрібно як мінімум дві обробки рослини відповідними фунгіцидами (Pencycuron, Boscalid тощо), а також обов’язкова неодноразова дезінфекція вікон, інструментів і горщиків.
Окрему увагу потрібно приділити трахеомикозу – важко идентифицируемому грибкового захворювання. Справа в тому, що його супутником зазвичай є гриб Fusarium oxysporum, який проникає в судинну систему орхідеї і закупорюють її, порушуючи нормальні процеси надходження поживних речовин і отруюючи її своїми токсинами. Хворе рослина зовні може ще довго виглядати відносно здоровою, але рости раніше (нарощувати листя, коріння, псевдобульби) вже не зможе. Ознаками трахеомикоза слід вважати: втрату тургору, який не відновлюється навіть після поливу; всихання (муміфікація) окремих ділянок рослини на тлі здорового стану інших його частин; пожовтіння листя за принципом «доміно» (жовтіють і в’януть листя, що ростуть між двома здоровими); всихання псевдобульб «по ланцюжку» – одна за одною; відсутність росту коренів і квітконосів, які навіть після появи «закукливаются» і зупиняють розвиток. Зауважте: в’янення листя і псевдобульб у багатьох випадках може відбуватися на тлі цілком здорового вигляду кореневої системи, що нерідко ставить у безвихідь недосвідчених квітникарів і, на жаль, затримує початок лікування хвороби.
Лікування трахеомикоза безпосередньо залежить від ступеня ураження орхідеї. Якщо вражені окремі листя (псевдобульби) і коріння, їх доведеться зрізати, присипати рани знову ж активованим вугіллям або корицею, а після їх загоєння обробити всі (!) рослина Фундазолом. При ураженні більшої частини верхівки шанси на виживання, звичайно, знижуються, але орхідеї з великим жорстким стеблом (ті ж ванди) можна спробувати черенковать. Якщо верхівковий живець буде більше 15 см в довжину, є ймовірність, що він зможе розвинутися в самостійне рослина. Орхідеї, які після лікування знову виявляють ознаки трахеомикоза, можна вважати безперспективними. В кращому випадку вони будуть «радувати» дуже повільним (практично непомітним) зростанням, а в гіршому – вам доведеться постійно їх лікувати і робити все можливе, щоб захворювання не перекинулося на здорові рослини.
Профілактика грибкових хвороб. Купувати слід тільки здорові рослини, але і їх перший місяць містити і поливати окремо від інших. Заходи по профілактиці грибкових захворювань повинні бути спрямовані на оптимізацію умов утримання домашніх орхідей, що однозначно підвищить їх імунітет. При виявленні грибкової хвороби слід мати на увазі: спори грибів настільки живучі, що навіть найкращі фунгіциди з ними не справляються на всі 100% (близько 30% залишається). Тому розслаблятися навіть після першого успішного лікування не слід: повністю знищити грибок допоможе тільки систематична (хоча б раз на два тижні) дезінфекція підвіконь (вікон, інструменту), видалення води їх пазух листя, регулярне провітрювання і т. п.
Висновок
З усього вище сказаного можна зробити висновок, що причинами більшості хвороб орхідей стають банальні помилки у догляді і недостатня увага до цих рослин. Більш того, без оптимізації умов утримання ніяке лікування орхідеям навіть не допомагає, якими б гарними і дорогими не були лікарські препарати. Тому якщо улюбленицю-орхідею ви хочете придбати для задоволення, а не для постійної боротьби за її виживання і здоров’я, ще до покупки дізнавайтеся якомога більше про її уподобання, вимогах, «слабкості» і «підводних каменях».