Зимові свята для відповідальних садівників є своєрідним сигналом до початку «марафонського забігу» по вирощуванню розсади – хто купує насіння, хто зайвий раз готовність теплиць перевіряє, хто займається організацією додаткового освітлення в будинку, хто строки посіву вираховує і т. д. Саме цей час ідеально підходить для планування всього процесу – від посіву насіння до висадки вже готової розсади у відкритий грунт. Адже саме відсутність планування стає частою причиною невдачі новачків – то з термінами поквапилися/запізнилися, то не подбали про попередній обробці насіння, пікірування вчасно не провели… «привабливою» культурою, вирощуваної через розсаду, садівники-любителі зазвичай називають перець – він не так схильний до витягування, як капуста, томати, росте не дуже швидко і, до речі, займає менше місця, ніж ті ж томати і баклажани. А якщо до цього додати, що при правильному виборі сортів на сьогоднішній день цілком можлива навіть кімнатна культура болгарського та гострого перцю (сорти «Карат», «Острів скарбів», «Ярик», «Таємничий острів», «Маленьке диво»), то процес вирощування розсади навіть дилетантам здається не таким вже і хитромудрим. Однак якщо ви зацікавлені ще й в результаті – щедрий врожай великих м’ясистих перців – доведеться все-таки зайнятися грамотним плануванням і поставитися до цієї справи серйозніше.
У цілому можна виділити наступні основні моменти, які доводиться враховувати садівникові в процесі вирощування домашньої розсади перців:
Купівля насіння
Насіння перцю ніколи не потрібно купувати «на майбутнє». На відміну від насіння томату, які і через 5 років відмінно проростають, а також від насіння огірка, демонструють кращу схожість на 2 – 3-й рік, у перцю вони вже на третій рік втрачають до 50% схожості, і надалі співвідношення проклюнувшихся і не проклюнувшихся з кожним роком ще більше зростає на користь останніх. Тому ніколи не «ведіться» на дешеві розпродажі і намагайтеся вибирати максимум 1 – 2-річні насіння перцю.
При виборі сорту віддавайте перевагу районованим сортів, що пройшли «загартування» в конкретних кліматичних умовах. Сорти південного походження («Подарунок Молдови», «Каліфорнійське чудо» тощо), безумовно, гарні, але повністю визрівають і максимально проявляють сортові характеристики саме на батьківщині – в Криму, Придністров’ї та на Кубані. У середній же смузі в умовах короткого і, м’яко кажучи, не надто спекотного літа, доцільніше замінювати їх новими скоростиглими сортами («Вінні-Пух», «Чардаш», «Єрошка», «Фунтик», «Буратіно»), над якими при їх низькорослості можна легко організувати тимчасове укриття з тих же пластикових пляшок. Непогану врожайність і зростання у відносно «суворому» кліматі показують також ранньостиглі середньо – і сильнорослі сорти («Багратіон», «Меценат», «Задавака», «Баргузин», «Купідон», «Корнет», «Кантрі», «Лицедій» та ін). Вони хоч і починають дозрівати на пару тижнів пізніше суперскороспелых («Буратіно» і «Чардаш»), зате помітно перевершують їх стійкості до природних катаклізмів і хвороб.
Обираючи конкретні сорти перцю, майте на увазі, що сильнорослі пізні і середньостиглі гібриди і сорти настійно рекомендується вирощувати або в південному кліматі, або в зимових теплицях (в продовженій культурі), а середньорослі і ранньостиглі сорти, які вступають у плодоношення раніше – відповідно, у весняних теплицях і під тимчасовими укриттями. Якщо ви не маєте нічим з перерахованого, орієнтуйтеся на самі скоростиглі сорти перцю. І обов’язково розраховуйте час посіву насіння так, щоб і до часу висадки розсади у відкритий грунт температура ґрунту становила як мінімум 15 °C на глибині 10 см, і щоб потім плодоношення культури не переривалося осінніми холодами в самій активній його фазі.
Розрахунок строків посіву
Терміни посіву насіння перцю на розсаду залежать в першу чергу від особливостей сорту і від того, куди готова розсада буде висаджена. Пізньостиглі сорти рекомендується сіяти за 75 днів, а ранньо – і середньостиглі – за 65 днів до висаджування. Так як в зимовій обігрівається теплиці грунт прогрівається набагато швидше, ніж у весняній не обігрівається, розсаду навіть одного і того ж сорту в першу з них можна висаджувати вже в середині лютого, а в останню – не раніше квітня. З урахуванням того, що вік розсади, яку висаджують у зимову і весняну теплиці, не повинен перевищувати відповідно 70 та 55 днів, можна розрахувати: якщо в подальшому посадка молодих рослин буде проведена в зимову теплицю, то посів можна проводити вже на початку грудня, а якщо у весняну в кінці лютого – початку березня. Причому висадити розсаду можна і раніше, якщо до того часу вже встановлюються оптимальні температура ґрунту і тепло (12 – 15 °C вдень і не нижче 6 – 8 °C вночі), але не пізніше, так як переросла розсада зазвичай і гірше приживається, і плодоносить пізніше. Зверніть увагу: вік розсади слід обчислювати не з дня посіву насіння, а з моменту появи сходів.
При розрахунку термінів посіву обов’язково враховуйте, яким способом ви будете вирощувати розсаду перцю – з пікіруванням або без неї. Пікіровку перець переносить погано і після процедури призупиняє зростання як мінімум на тиждень – півтора, тому при вирощуванні розсади з пікіруванням потрібно на це «робити поправку» і зрушувати посів на більш ранній період. Усередненими термінами посіву насіння перцю на розсаду при вирощуванні без пікіровки для півдня Росії та України вважаються середина січня – початок лютого, а для середньої смуги, Підмосков’я і північних регіонів – кінець лютого – початок березня.
Зверніть увагу: багато новачків при розрахунку терміну посіву не враховують так званий досходовий період, який в різних випадках може тривати від однієї до трьох тижнів. Швидкість проростання якісних (!) насіння безпосередньо залежить від температури пророщування. Якщо ємності з висіяним насінням містяться на підвіконні, де температура не піднімається вище 16 °C, то перші сходи з’являються лише через 20 діб (особливо це характерно для сортів зарубіжної селекції), а якщо при звичайній кімнатній температурі (20 – 24 °C) на 8 – 10-й день. Ідеальною для проростання перцю максимум за тиждень вважається температура 25 – 28 °C, але з допомогою попередньої стимулюючої обробки насіння і цей час можна скоротити до 4 – 5 днів. Очевидно, що при розрахунку термінів посадки бажано «робити поправку» і на досходовий період, але для отримання здорової розсади його настійно рекомендується максимально скорочувати.
Як стверджують практики, сіяти насіння перцю краще у відповідності з рекомендаціями місячного календаря, але цей варіант можна вважати ідеальним тільки у разі організації підсвічування сходів. Якщо ж на додаткове освітлення ви не розраховуєте, намагайтеся так підгадати (за допомогою інтернету) час посіву, щоб після появи паростків як мінімум тиждень трималася сонячна погода з 10 – 12-годинний тривалістю світлового дня.
Попередня обробка насіння
Попередня обробка насіння перцю потрібна не тільки для стимуляції проростання, але і для профілактики більшості хвороб. Є кілька дезінфікуючих і стимулюючих процедур, але застосування відразу всіх їх недоцільно – досить поєднання не більше двох – трьох (протруювання + замочування в стимуляторі + пророщування або посів без пророщування).
Для добору якісних насіння їх потрібно всипати в розчин кухонної солі (3 – 4%), ретельно перемішати і через 5 – 7 хвилин злити розчин разом з спливли слабкими насінням. Опустилися на дно слід промити проточною водою і просушити на папері.
Для знезараження насіння перцю можна 20 хвилин витримати в темно-фіолетовому розчині марганцівки (1,5%-ном), а потім ретельно промити проточною водою. При приготуванні розчину врахуйте, що в звичайну чайну ложку без верху поміщається не більше 6 г сухої марганцівки. Для аналогічної профілактичної обробки можна використовувати і наявні в продажу препарати «Триходермін», «Різоплан», «Іммуноцітофіт», «Фітоспорін-М», «Витарос», «Максим» у відповідності з інструкцією.
Для стимуляції росту насіння слід на 12 – 18 годин або замочити в розчині «Епін» (2 – 3 краплі на склянку води) або «Циркон» (2 краплі на півсклянки води), або на 2 діб у розчині соку алое, або на 4 – 5 годин в розчині деревної золи (півсклянки золи розчинити в 1 л води і настояти добу) і т. п. Зауважте, в останньому випадку після замочування насіння рекомендується промити і просушити, а в інших – просто висушити. Обробку стимуляторами росту слід проводити безпосередньо перед сівбою (за 1 – 2 доби) або пророщуванням.
Для пророщування продезінфіковані насіння потрібно покласти в марлевий мішечок (між двома шарами х/б тканини), злегка змочити його водою кімнатної температури (можна розчинами-стимуляторами типу «ЭкстраФлор №7») і поставити в тепле (25 °C) місце на 12 годин, а потім злити воду і тримати насіння просто вологій ганчірці до появи паростків (приблизно 4 – 5 днів). Зауважте, пророслі насіння після легкої просушування/провітрювання доведеться сіяти відразу ж, причому тільки у вологий грунт і на меншу глибину (0,5 – 1 см), ніж сухі і не пророслі (1 – 2 см). Як правило, вже на 4-5 день пророслі насіння дають сходи.
Підготовка грунту і ємностей під посіви
Для вирощування розсади перцю можна використовувати наявний у продажу готовий грунт для томатів і перців (для розсади), або приготувати грунтосуміш з кокосового волокна і біогумусу (2:1) або з узятих з однієї частини перегною (компосту) і торфу (дернової землі) з додаванням 1/2 частини чистого піску. Деякі садівники воліють спочатку сіяти насіння в торф’яні таблетки, а вже потім перевалювати розсаду в почвогрунт.
Незалежно від того, яка грунтосуміш буде обрана для посіву насіння, розсаду перцю можна вирощувати з пікіруванням або без неї. Перший спосіб хороший тим, що дозволяє максимально економити місце. Насіння можна сіяти в глибокі (12 – 15 см) ящики або ємності за схемою 2×2 см, а потім проріджувати сіянці, або у фазі 2-х листків пікірувати їх в окремі горщики, причому на відміну від томатів – без заглиблення (!) до сім’ядоль. Зверніть увагу: у деяких довідниках наводяться рекомендації проводити пікірування у фазі сім’ядолей, та ще й із заглибленням, але цей спосіб більше підходить для теплиць, де розсада після процедури міститься при хорошому освітленні і зниженій температурі. В домашніх умовах заглиблення до сім’ядоль, як правило, провокує у перцю тривалу зупинку в рості і ураження захворюваннями (грибковими інфекціями або кореневою гниллю). Настійно рекомендується спочатку для пікіровки використовувати невеликі (100 – 150 мл) стаканчики, а потім по мірі необхідності перевалювати розсаду у великі ємності (500 мл і т. д.).
Враховуючи болючу реакцію перцю на пікіровку, більшість садівників воліють вирощувати розсаду без цієї процедури. При цьому способі найголовніше – не робити грубу помилку і не сіяти насіння відразу ж великі стаканчики (об’ємом більше 100 мл, 4×5 см), тому що, як підтверджує практика, при такому посіві і розсада виходить середньої якості, і велика ймовірність перезволоження молодий кореневої системи. Не слід також вважати, що при помірному рості і відносно невеликих розмірах (у порівнянні з тими ж томатами) розсаду перцю можна до самої висадки містити в стаканчиках середнього (250 мл) розміру. В ідеалі її рекомендується по мірі росту кореневої системи (в середньому раз в 3 – 4 тижні) перевалювати з менших у великі ємності з додаванням свіжої поживного грунту. Торф’яні таблетки в цьому випадку – просто знахідка, так як при перевалці вони чудово утримують цілісність і дозволяють повністю зберегти тендітні корінці. Якщо ж торф’яні таблетки для вас – дороге задоволення (особливо коли багато насіння), використовувати пластиковий посуд (стакани), але обов’язково виконайте в її дні дренажні отвори. Сіяти в окремий стаканчик (таблетку) можна або по одному, або по два насіння – в залежності від наявних у розпорядженні вільних площ на підвіконні. І запам’ятайте: при перевалці сіянців не можна допускати заглиблення кореневої шийки не більш ніж на 0,5 см.
Організація температурного режиму, освітлення та поливу
Для отримання дружних і ранніх сходів перців при будь-якому способі вирощування, після посіву насіння потрібно забезпечити достатню вологість ґрунту і температуру 25 – 28 °C. Часта помилка новачків – розміщення ємностей з насінням на кімнатних батареях опалення, де грунт часто перегрівається (до 32 – 33 °C) і просихає, із-за чого навіть вже наклюнувшиеся насіння гинуть. Краще всього помістити ємності в своєрідну теплицю (під плівку) на підвіконня південного вікна, але обов’язково на пінопластову або дерев’яну підставку. Після появи сходів перцю температуру змісту на тиждень знизити до 15 – 17 °C, щоб стимулювати активний ріст коренів, а потім забезпечити постійну температуру в межах 22 – 25 °C (вночі допустимо зниження до 15 – 18 °C). Недотримання такого температурного режиму не тільки затримує появу сходів, але і провокує слабкий розвиток розсади, припинення її зростання і болючість.
Зверніть увагу: незважаючи на гадану невибагливість перцю до режиму освітлення, саме хороший світло потрібен цієї культури для формування міцних стебел і нормального переходу до цвітіння. Якщо утворення зав’язей у розсади відбувається в умовах слабкого освітлення, рослини виснажуються і, як наслідок, – гірше приживаються і пізніше плодоносять. Цікаво, що світ починає грати роль вже з моменту появи сходів. Так як перець – культура короткого дня, його розсада краще і швидше розвивається, а також виробляє стійкість до знижених температур, саме при 12-годинному світловому дні, який і рекомендується організувати з допомогою додаткової підсвічування (або притінення, якщо потрібно) фіто – або люмінесцентними лампами.
Вологість грунту для розсади перцю бажано постійно підтримувати помірною – молоді сіянці поливати вранці через день (максимум дві) невеликими порціями, щоб не провокувати перезволоження, а підросли (з 4 – 5 листям) – щодня. Воду перед поливом бажано відстоювати або пропускати через фільтр і злегка підігрівати (до 30 °C), щоб не провокувати охолодження грунту і коріння.
Добрива і формування
щодо добрива розсади перцю думки садівників, як правило, розходяться. Одні вважають, що своєчасна перевалка у велику ємність вже забезпечує рослини «свіжим харчуванням», а інші рекомендують обов’язково починати підживлення з моменту появи 1 – 2 листків або після першої пікіровки. Для цього вони радять користуватися або биоудобрениями (біогумус, сапропель, «Гумі»), або збалансованими добривами типу «Агрікола-Форвард», «Бар’єр», «Фертика Люкс», «Здоровань», «Сударушка», але в меншій концентрації (хоча б наполовину), ніж для інших овочевих культур, так як молода розсада перцю негативно реагує на високу концентрацію мінеральних солей. В середньому, до висадки на постійне місце достатньо провести 2 – 3 такі підживлення з інтервалами в 10 – 14 днів. Годувати або не годувати – кожен вирішує на підставі власного досвіду, тому краще, звичайно, спробувати обидва варіанти.
У формуванні і прищіпки розсада перцю потребує тільки в рідкісних випадках: коли потрібно вирощувати високорослі сорти для теплиць, які садівники-фахівці намагаються «вести вище» в 2 стебла; і коли з-за несприятливих погодних умов доводиться «перетримувати» розсаду ранніх та середньостиглих сортів на підвіконні. А взагалі-то ні пасинкування, ні прищіпку перці не люблять і після них на 2 – 3 тижні припиняють ріст і навіть можуть захворіти.
Гарт і висадка у відкритий грунт
Загартування розсади перцю потрібно починати, як мінімум, за 2 тижні до висадки, неважливо куди – у відкритий грунт або теплицю. Для цього потрібно поступово знижувати температуру змісту (виносити ємності з розсадою на засклений балкон і влаштовувати провітрювання) до 14 – 16 °C, злегка обмежувати полив рослин і привчати їх до прямого сонячного освітлення. На жаль, «ідеальний варіант» розсади, яка має 8 – 12 листків і сформовані бутони, на практиці буває тільки при поєднанні і правильно розрахованих строків посіву, і оптимального її змісту, а у новачків – дуже рідко. Тим не менш, якщо рослини здорові й загартовані, у відкритому грунті вони все одно встигають «надолужити згаяне».
Як бачите, початкове грамотне планування процесу вирощування розсади з урахуванням перерахованих нюансів допоможе в подальшому і хвороби перцю попередити, і отримати хороший урожай. Тому навіть якщо раніше ви вже вирощували в домашніх умовах розсаду цієї культури, але її якістю та подальшим плодоношенням залишилися не задоволені, проаналізуйте свої дії з нової точки зору і уважно «попрацюйте над помилками».