Розглянуті нижче прийоми регулювання росту і плодоношення відносяться до додаткових лише за традиційною класифікацією. Насправді ж деякі з них більш корисні й ефективні, ніж основні.
Зміна положення (кута нахилу) — один з найбільш ефективних способів регулювання росту і плодоношення гілок при формуванні крони й обрізки молодих рослин. Чим ближче положення вітки до вертикалі, тим сильніше її зростання і, навпаки, чим ближче до горизонтального, тим зростання слабкіше. Від положення гілки залежать також пробудимость нирок і сила росту пагонів. При вертикальному положенні найбільш сильно розвиваються пагони з верхівкової та суміжних з нею нирок, але дуже слабо пробуджуються бруньки, розташовані на нижній частині гілки; при горизонтальному положенні пробудимость нирок підвищується, зате зростання кожного втечі набагато слабкіше.
Знаючи цю закономірність, тим гілкам, зростання яких потрібно посилити, надають більш вертикальне положення, а гілки, які потрібно послабити або перетворити в обростаючі, відгинають аж до горизонтального або навіть пониклого положення. Сила росту і обростання гілки буде залежати від ступеня її відхилення.
Для зміни напрямку росту гілки збільшують або зменшують кут відходження установкою розпірки, підв’язкою до сусідній гілці, шпалері, штамбу, стовбуру, спеціально вбитого в землю кілка. При цьому необхідно попередити пошкодження кори. Тонким і довгим гілкам надати похиле положення неважко, вони самі схильні до обвисання. Складніше відгинати гілки товсті і відходять під гострим кутом. Тут необхідні деякі допоміжні операції. До них можна віднести такі, як розм’якшення деревини в зоні згинання, яке здійснюється обережним і м’яким скручуванням підстави гілки, надрізи підстави гілки пилою з нижньої сторони і ін
Змінити напрямок росту гілки можна так само заплітанням, попарним переплетінням гілок, деформацією, надпилами великих гілок з верхньої або нижньої сторони, обрізанням на переклад. Зміною кута нахилу гілки в даний час широко користуються в плодівництві. Цей прийом часто замінює укорочення і проріджування. В останньому випадку ті гілки, які слід було б видалити, відхиляють до горизонтального або пониклого положення і перетворюють таким чином в обростаючі. Широко почали використовувати цей прийом і при формуванні звичайних округлих крон, що дозволяє значно прискорити вступ насаджень у промислове плодоношення і підвищити врожайність молодих дерев.
При відхиленні гілки до горизонтального або пониклого положення з метою перетворення в обрастающую потрібно стежити за тим, щоб у місці вигину не утворилася дуга. На вершині дуги, як правило, виникають сильні пагони волчкового типу.
Здатність гілок утворювати сильні (типу вовчкових) пагони на вершині дугоподібно вигнутих гілок може бути використана при формуванні пальмет (Лепажа, Рузинской, Феррагути) і деяких інших типів і форм крон, омолаживании веретеновидного куща, заміні випали з якої-небудь причини (поломка, обмерзання) гілок.
Прищіпка, або пінцировка, пагонів може розглядатися як один з видів укорочування. Вона полягає в відламування неодревесневшей частини зростаючого пагона. Пинцировку пагонів застосовують для регулювання сили розвитку, прискорення закінчення росту і одревесненія, перетворення пагонів ростового типу в обростаючі. В залежності від поставленої задачі змінюється ступінь і строк прищипування.
Пагони-конкуренти зазвичай не вдається перетворити в обростаючі, ні в скелетні гілки, тому їх, як правило, вирізують. Рання вирізка пагонів-конкурентів призводить до того, що місце цих пагонів прагнуть зайняти розташовані нижче. Хороші результати можна отримати при ранній прищіпки конкурентів, коли вони досягнуть довжини 7 – 10 див. Якщо на прищипнутом втечу нирки рушать в зростання, нові пагони прищипують більш коротко. В наступному році такі прищипнуть конкуренти вирізують.
У сортів з хорошою пробудимостью нирок утворюється зазвичай багато пагонів. Не всі вони можуть бути скелетними гілками. Прищіпку затримують ріст тих, які не призначені для формування скелетних гілок, і перетворюють їх в напівскелетні і обростаючі гілочки.
Прищіпки піддають також всі непотрібні і вовчкові пагони, які в подальшому можуть створити загущення.
З прищіпку не слід поспішати, щоб не викликати нового сильного зростання. Найбільш сприятливий термін – за 2 – 3 тижні до закінчення росту, у середній смузі це перші дві декади липня.
Якщо після пинцировки з пазушной нирки утворюється один сильний пагін, його прищипують над першим справжнім листом; якщо проростає багато нирок, прищипнутый втеча обрізають над самим нижнім сильним втечею.
Коли після пинцировки утворюються тільки копьеца і кольчатки, ніяких додаткових операцій проводити не потрібно.
Выломка пагонів за характером своєї дії близька до проріджування. Пагони, які можуть загустити крону і в подальшому обов’язково будуть вирізані, краще видалити на початку розвитку. Рання выломка пагонів вигідна, так як на її виконання потрібно набагато менше праці, ніж на більш пізню обрізку. Особливо корисна выломка пагонів, які розміщуються біля основи гілки з верхньої сторони, тому що такі пагони дуже часто розвиваються потужні вовчкові гілки. Рани після выломки набагато менше, ніж при обрізанні, і заростають швидше.
Переплетення пагонів проводять для ослаблення їх зростання в довжину і підвищення пробудимости нирок. У результаті попарного переплетення пагонів їх верхущки набувають положення, близьке до горизонтального або пониклому. Переплітати пагони можна практично в будь-який час. Однак чим раніше це буде зроблено, тим менше часу потрібно для придбання пагонами стійкого положення. Так, якщо переплетення провести у другій половині липня, то розплітати можна через тиждень, якщо в кінці серпня – через два тижні, якщо в кінці жовтня – лише навесні.
Скручування і надломи пагонів у підстави застосовують при формуванні молодих дерев, коли потрібно послабити або припинити зростання непотрібних пагонів, які загрожують загущением і розташовуються головним чином на внутрішній стороні гілки. Недолік способу: від постійного розкачування вітром рани заростають погано і багато пагонів всихає.
Деформацію гілок проводять для надання їм потрібного положення. У природних умовах деформація гілок – постійне явище. У молодих дерев гілки ростуть більш або менш піднесено, у дорослих під дією власної ваги або навантаження врожаєм гілки набувають положення, близьке до горизонтального. Однак, без втручання в цей процес протікає не завжди так, як хотілося б. Тому в ряді випадків деформують гілки штучно.
Молоду гілку обережно згинають, підтримуючи великими пальцями знизу, до тих пір, поки не почується легкий хрускіт. Слід пам’ятати, що надлом потрібно робити тільки на середині міжвузля і ні в якому разі на сайті: можлива відкрита рана, яка дуже погано заростає, а надломанная гілка може всохнути зовсім, або сильно відстати в зростанні, або дати нижче надлому вовчки. Якщо на думку плодовода гілка відхилена недостатньо, надломи роблять ще на кількох міжвузлях.
Деформувати товсті скелетні і напівскелетні гілки без допоміжних операцій не вдається. Для полегшення можна з верхньої або нижньої сторони гілки зробити надпілов. Під власною вагою гілка ляже на розташовані нижче, і залишиться в такому положенні. Однак у цьому випадку рани заростають погано, з’являються вовчки. При великій густоти крон і недостатньо високому освітленні деформація великих гілок може негативно позначитися на світловому режимі, тому краще її не робити.
Засліплення (видалення) нирок здійснюють, щоб не допустити розвитку пагонів в тих місцях крони, де вони небажані.
Кербовка (поперечні або півмісяцеві надрізи) застосовується для стимулювання зростання нирки (гілки). Над ниркою (гілкою) видаляють смужку кори завширшки 2 – 4 мм разом з частиною деревини. Якщо зробити надріз під гілкою, то розвиток її до тих пір, поки ранка не заросте, буде ослаблено. Такі надрізи зазвичай роблять в кінці періоду спокою або на початку вегетації.
Кільцювання сприяє прискоренню початку плодоношення дерев, які буйно ростуть і довго не дають урожаю. Прийом полягає у видаленні навколо гілки, зазвичай біля основи, смужки кори завширшки 0,5 – 1 див. Кора може бути видалена кільцем, по спіралі, двома півкільцями на відстані 5-10 см одне від іншого. Після видалення кори ранку замазують садовим варом або обв’язують плівкою, пергаментом, мачулою. Якщо рана заростає дуже швидко, прийом не дає ефекту. Кільцювання впливає тільки на ту гілку, на якій воно зроблено.
Цей прийом доцільно застосовувати лише до сильно зростаючим деревах, причому піддавати кольцеванию краще ті гілки, які будуть в подальшому видалені. На наступний рік такі гілки, як правило, починають плодоносити. Післядія кільцювання, що виражається в ослабленому зростанні гілки навіть у тому випадку, коли рана повністю заросла, спостерігається протягом 1-2 років, а іноді і довше.
не Можна піддавати кольцеванию молоді слабкі дерева і дерева кісточкових порід; небезпечно воно також для груші: рани заростають дуже погано і окільцьовані гілки здебільшого всихають. Кільцювання неефективно при спробі прискорити плодоношення гібридів або дуже пізно початківців плодоносити сортів.
Кільцювання роблять після початку вегетації (у фазі «зелений конус»). Виконання цієї операції після цвітіння знижує зимостійкість дерев.
Плодовий пояс накладають з тією ж метою, з якою проводять кільцювання. Його виготовляють з шматка м’якої жерсті з розрізаними краями, щоб попередити врізання в кору. Плодовий пояс менш небезпечний, ніж кільцювання, так як в будь-який час може бути знятий. Не можна тримати пояс довго — це сильно сповільнить розвиток гілки або дерева.
Борознування кори виконують для попередження її розривів. Товста огрубіла кора штамба і основних скелетних гілок нееластична і нерідко під впливом наростання нової деревини розривається. Взимку навколо таких розривів утворяться морозобоіни.
Рано навесні (до початку сокоруху) спеціальним бороздником, садовим або навіть шевським ножем роблять поздовжні надрізи кори (зазвичай з північної сторони). Не слід занадто заглиблювати ніж, щоб не розрізати камбій і деревину. Довжина одного розрізу повинна бути не більше 50-60 см з перервами нерозрізані кори 1 – 2 див. На товстих гілках і стовбурі надрізи роблять з проміжками 6-8 див.
Борознування застосовується також, щоб прискорити загоєння ран (вертикальні розрізи грубої кори каллюса) і усунути перетяжки від врізався в кору при щепленнях обв’язувального матеріалу.
Недоцільно застосовувати борознування на молодих рослинах з еластичною корою і на старих, у яких кора вже сильно загрубіла і розтріскалася.
Обрізання коренів роблять безпосередньо перед посадкою. Всі покалічені коріння обрізають до здорової частини, у решти оновлюють рани, зроблені при викопування саджанців, — видаляють засохлі кінці. Рани, на яких утворився каллюс, не оновлюють. Обрізання коренів повинна бути мінімальною. Потрібно прагнути залишити можливо більшу кількість коренів, особливо мочковатих.
Іноді застосовують обрізання коренів в саду з метою послабити занадто сильний ріст надземної системи і тим самим сприяти переключенню дерев на плодоношення. Час обрізки – осінь. Техніка нескладна. Вилами, щоб не пошкодити тонкі корені, викопують навколо дерева на відстані від штамба, що дорівнює приблизно десятикратної товщині стовбура, канавку і перерізають все зустрічаються товсті корені. Потім залишені тонкі коріння ретельно розкладають і канавку засинають. Можна обрізати коріння тільки з двох сторін дерева, викопуючи паралельні канавки.
Ростові речовини. Природні і синтетичні ростові речовини – фітогормони, ауксини, стимулятори, активатори, інгібітори та ретарданти — дозволяють в широких межах регулювати ріст і плодоношення плодових дерев. Вони роблять великий вплив на основні процеси життєдіяльності: фотосинтез, дихання, кореневе живлення, переміщення пластичних матеріалів, розподіл їх між різними частинами та органами рослини.
У зв’язку з обрізанням особливого значення набувають ретарданти. Їх застосовують для ослаблення росту молодих пагонів або дорослих сильно обрізаних дерев. У першому випадку це сприяє обмеженню розміру дерев, прискоренню початку плодоношення, стимуляції закладки квіткових нирок, підвищення врожайності; в другому — ослаблення росту вовчкових пагонів і переключення їх на плодоношення. Крім того, при ранньовесняному застосуванні ретардантів можна затримати початок цвітіння, що важливо для тих районів, де цвітіння часто відбувається в періоди заморозків.
В даний час відомо велика кількість ретардантів — алар (В-9, В-995), ДИМГ, ТІБА, хлорхолинхлорид (ССС, ТУР), АМО-1613 — і речовин, що володіють властивостями ретардантів, — етрел, джонколор та ін
Термін застосування залежить від поставленої мети: для затримки росту і стимуляції цвітіння в наступному році ретардантів краще застосовувати через 2-3 тижні після цвітіння повного цвітіння. Дози алара – 0,2—0,5%, ССС – від 1 до 1,5%. На деревах, оброблених ретардантами, пагони ростуть в 1,5—2 рази слабше. Дія цих препаратів посилюється при дворазовому обприскуванні дерев і при обробці протягом ряду років.
Для припинення зростання волчков і посилення їх обростання застосовують також КАНУ в концентрації близько 0,02—0 03%. Обприскують при довжині пагонів 15-20 див. Дію КАНУ нагадує більше прищіпку, ніж регулювання зростання через ендогенні системи.