Найбільш зручним для вирощування розсади овочів в центральних районах нашої країни вважається односхилий поглиблений парник. Його конструкція складена з котловану, обв’язки, зібраної з колод, засклених рам і матів-утеплювачів.
Слід зауважити, що односхилий поглиблений парник – конструкція, досить широко використовувана садівниками-городниками для вирощування розсади овочевих та квіткових культур.
Він відрізняється високими теплозберігаючими показниками, що дозволяє отримувати досить великий урожай овочів.
У зв’язку з цим споруди представленого типу рекомендується використовувати в холодних північних районах і на ділянках, часто затоплюваних поверхневими водами.
Виритий котлован необхідно заповнити біопаливом і грунтом. Зібрана з колод обв’язування виконує функцію каркаса, до якого прикріплені рами, необхідні для захисту грунту і сіянців від опадів і заморозків.
При цьому засклені рами вільно пропускають всередину споруди сонячні промені, що створюють в парнику певний температурний і світловий режим.
Найкраще, якщо поглиблений односхилий парник буде мати наступні параметри: кут нахилу рам – 5-7 °; ширина котловану – 1,45 м; довжина котловану – 21,2 м; глибина котловану – 0,5-0,8 м.
Кількість необхідного біопалива безпосередньо залежить від величини глибини парникового котловану: чим більший об’єм споруди, тим вище рівень витрати палива.
Максимальна рекомендована величина глибини котловану парника – 0,8 м – пояснюється просто. Справа в тому, що процес горіння протікає тим інтенсивніше, чим більше кисню міститься в біопаливі.
Таким чином, в спорудах закритого ґрунту, поглиблених незначно, паливо згорає повільніше і слабкіше.
Досвідчені городники стверджують, що котлован, призначений для пристрою парника, найкраще робити глибиною не більше 0,6-0,7 м.
Біопаливо, що розташоване на більшій глибині, що не згорає і не розкладається. У зв’язку з цим недоцільним вважається заглиблення котловану на величину, що перевищує 0,8 м.
Ширина парника визначається параметрами рам. Як правило, парникові рами роблять шириною не більше 1,06 м і довжиною до 1,6 м.
Готові скляні рами зміцнюють на дерев’яних парубня. В результаті ширина парника досягає 1,45-1,5 м.
Для того щоб біопаливо, яка була всередині споруди, було розподілено рівномірно, а також щоб уникнути осипання грунту ширина нижньої частини парника не повинна перевищувати 1,2-1,3 м.
Зазначені вище параметри вважаються стандартними. Зміна їх в ту чи іншу сторону обумовлює порушення умов, що створюються всередині споруди.
Так, наприклад, в парнику, що має порівняно невелику (до 1,45 м) ширину, можна укласти трохи біопалива, яке необхідно для створення певного температурного режиму всередині споруди захищеного грунту.
Все це призводить до того, що культури, вирощувані в такому парнику, повільно ростуть і погано розвиваються. Крім того, вузький парник характеризується досить невеликий посадкової площею.
Однак парник, який має надто велику ширину і довжину, також не рекомендується до використання. Головним недоліком такої споруди закритого грунту є труднощі, що виникають при його експлуатації і обслуговуванні.
Забезпечити належний догляд за рослинами, що розташовуються в центральній частині великого парника, зазвичай не представляється можливим. Крім того, конструкція парника великої площі передбачає установку масивних рам, підняти які буде важко.
Парники, мають розміри 2,15 × 0,9 м, як правило, використовують в південних районах нашої країни. Найчастіше їх експлуатують з метою отримання розсади ряду овочевих культур.
У центральних і північних частинах Росії найчастіше можна побачити парники, конструкція яких складається не більше ніж з 8-10 рам. Гідність таких споруд полягає перш за все в простоті і легкості обслуговування.
Разом з тим 8-10-рамні парники не дозволяють створити необхідні рослинам для нормального росту і розвитку температурні умови.
Найбільш придатними для вирощування розсади вважаються парники з 20 рам. Саме така конструкція парника дозволить збільшити врожайність овочевих та квіткових культур майже в 2 рази.
Встановлювати парник на обраному ділянці рекомендується таким чином, щоб він мав напрямок із заходу на схід.
У разі необхідності використання кількох подібних споруд окремі котловани необхідно розміщувати з інтервалом не менше 1 м. Після того як будуть укладені парубня діаметром 12-14 см, вказану відстань зменшиться на 70-75 см.
Влаштовувати парникові котловани з меншим або більшим, ніж зазначено вище, інтервалом недоцільно. Проходи між котлованами більшою, ніж потрібно, ширини передбачають збільшення витрат біопалива, а меншою – ускладнять експлуатацію споруд і проведення необхідних робіт.
Для розміщення парників на присадибній ділянці часто застосовують так званий стрічковий спосіб. При цьому споруди розташовують паралельно, залишаючи між ними стежки шириною до 2 м.
Стрічковий спосіб установки парників має переваги в районах з рясними снігопадами і промерзанням грунту на порівняно невелику глибину. Його також рекомендується використовувати при вирощуванні розсади середніх і пізніх культур.
З настанням зими парники слід демонтувати. Для зберігання парникових рам і матів потрібно передбачити спеціальний навіс. При цьому рами укладають штабелями.
Під таким навісом Ви також можете майстерню, в якій в разі необхідності буде проводитися ремонт деталей споруд, виготовлення поживних ємностей для рослин, а також плетіння утеплюють матів. У літній та осінній сезони навіс підійде для складування врожаю.
Деякі присадибні ділянки виявляються схожими на міні-містечка з будиночками-парниками. У таких великих господарствах споруди захищеного грунту розміщують кварталами, кожен з яких складається з 25 парників.
Між кварталами залишають просторі (шириною до 6 м) доріжки, що надають можливість здійснювати догляд за рослинами і проводити роботи із застосуванням спеціальної техніки. Ширина таких доріг дозволяє без праці вивозити сніг і сміття, віддалений з парників.
Дороги, які мають напрямок з півдня на північ, можна використовувати для зберігання грунтових сумішей. Складувати біопаливо найкраще на дорогах, розташованих на відстані не менше 15 м одна від одної.
При цьому грунт і гній викладають довгими штабелями, залишаючи між ними доріжки шириною до 3 м. Грунт слід укласти штабелем висотою не більше 1,5 м і шириною – до 4 м; біологічне паливо – висотою в 1,75 м і шириною до 9 м.
Для того щоб забезпечувати своєчасний полив на присадибну ділянку, де розміщені кілька парників, потрібно провести водопровід.
При цьому рекомендується використовувати труби, забезпечені колонками і насадками для шлангів. Їх кладуть таким чином, щоб в подальшому в кожному парниковий кварталі було по два крана.
Послідовність споруди. Приступаючи до пристрою односхилого поглибленого парника, перш за все потрібно вирівняти грунт на обраній площадці.
Після цього за допомогою дерев’яних кілочків або металевих штирів намічають місце розташування доріжок і котлованів.
Далі, використовуючи парубня і пересови, споруджують обв’язку. Парубня укладають паралельними рядами по південній і північній бічних лініях котловану. Пересови закріплюють поперек парубня.
Для того щоб зібрати обв’язку, найкраще взяти колоди з твердих сортів деревини. Діаметр їх не повинен перевищувати 12-14 см.
Для спорудження обв’язки 20-рамного парника потрібно 13 колод: 4 колоди довжиною до 4,5 м і 9 колод довжиною в 4,24 м.
Укласти колоди слід таким чином, щоб їх краї виступали за край готової обв’язки не більше ніж на 25 см.
У деяких випадках для складання обв’язки застосовують такі матеріали, як гній, камені, дошки (дерев’яні або залізобетонні) або дернину.
Крім парубня, для складання обв’язки знадобляться пересови. Це колоди, довжина яких становить 2,12 м. Конструкція буде відрізнятися стійкістю і надійністю, якщо на відстані 18 см від кінців і 1,48 м один від одного в пересовах передбачити пази шириною до 14 см. Для споруди однієї обв’язки потрібно підготувати п’ять пересовов . Їх закріплюють на парубня через кожні 4,24 м.
Підготовлені парубня кладуть поверх пересовов, на кінцях яких необхідно також виконати пази. Пересови, розташовані по краях обв’язки, рекомендується зафіксувати на парубня способом вполдерева. Готову конструкцію можна буде вважати надійною за умови щільного прилягання деталей.
Для того щоб уникнути роз’єднання пересовов і парубня, наприклад при підйомі обв’язки на велику висоту, в південних парубня видовбують пази, глибина кожного з яких не повинна перевищувати 2,5 см.
Крім того, в тих же цілях північні парубня можна стесати у верхній частині під деяким кутом, формуючи таким чином похилу площину.
Часто буває так, що обраний під розміщення парника ділянка не має ухилу в південну сторону. У такому випадку під пересови обв’язки з їх північних сторін рекомендується покласти невеликі бруски. В результаті спорудження прийме необхідний нахил, і сонячні промені будуть безперешкодно проникати всередину парника.
Яким же повинен бути кут нахилу споруди закритого грунту? При вирощуванні городніх культур в північних районах величина кута нахилу парника зазвичай становить не менше 10 °.
Для створення необхідних теплового і світлового режиму для рослин, вирощуваних в південних районах, парники слід встановлювати таким чином, щоб кут їх нахилу не перевищував 5-6 °. В іншому випадку велика ймовірність перегріву культур і грунту.
Після завершення спорудження обв’язки необхідно приступити до викопування котловану. Його потрібно робити шириною не більше 1,45 м. Причому дернину, що представляє собою верхній шар знятого грунту, можна укласти під південні і північні парубня, а решту грунт складувати на доріжках і стежках.
Для визначення глибини парникового котловану застосовують наступну формулу: вимірюють відстань між пазом південного парубня і дном майбутнього котловану.
Далі потрібно викопати котлован в половину отриманої величини. Нарощування глибини виробляють за рахунок збільшення висоти стінок котловану з використанням грунту, що залишився після викопування і викладеного на стежки. По завершенні робіт грунт слід ретельно утрамбувати.
Описаний вище спосіб пристрою поглибленого парника характеризується кількома перевагами. Перш за все потрібно вказати на порівняльну простоту і легкість робіт при спорудженні.
Другою гідністю парника з високими бортиками є можливість запобігти потраплянню всередину споруди снігових і грунтових вод.
З настанням осіннього сезону, після збору врожаю, парник прибирають, з котловану видаляють частину перегною і залишки рослин.
Що залишився перегній буде служити в якості добрива для культур, які планується вирощувати на відкритому майданчику. Крім того, перегній слід укласти і на стежки.
Після очищення парника необхідно підняти обв’язку. Наростити стінки споруди можна за рахунок ґрунтової суміші або перегною, залишеного на доріжках. В такому випадку глибину споруди можна ще збільшити до 50 см.
Конструкція односхилого поглибленого парника складається не тільки з обв’язки, а й засклених рам. Обв’язку парникової рами збирають з колод, діаметр яких становить 4,7 і 5,5 см.
У верхньому пересове і двох парубня потрібно попередньо виконати пази шириною і висотою до 1,2 см. Вони необхідні для закріплення листів скла.
Перес, який буде зафіксований в нижній частині конструкції, залишають без паза. Скло встановлюють поверх бруска: таким чином дощові води будуть безперешкодно стікати, не потрапляючи всередину споруди. По кутах рами скріплюють подвійним шипом за допомогою дерев’яних цвяхів.
На брусках обв’язки слід передбачити шпро-си перетином 3,8 х 4,7 см, на яких потрібно виконати поглиблення для установки скла. Крім того, їх бічні поверхні необхідно стесати.
Загальна кількість шпросов в конструкції обв’язки рами не повинно перевищувати трьох. В іншому випадку може бути порушено вільне проникнення світлових і сонячних променів всередину парника.
Після завершення складальних робіт готову раму покривають оліфою, а потім фарбують в два шари.
Листи скла потрібного розміру встановлюють в пази деталей рами на ліжко з замазки. Для їх зміцнення можна скористатися шпильками, виконаними зі сталевого дроту, або замазкою, приготовленої на основі крейдяного порошку. Скло ставлять так, щоб між ними і поверхнями паза залишався проміжок не менше 1-2 мм.
При спорудженні односхилого поглибленого парника листи скла слід класти, використовуючи спосіб внакладку. При цьому край одного аркуша повинен перекривати край іншого на величину, рівну 1 см.
Для полегшення проведення робіт укладку скла рекомендується вести, починаючи з нижньої частини обв’язки. Скління найкраще робити після повного висихання фарби і замазки.
У деяких випадках для закріплення листів скла, які встановлюються в парниках, застосовують планки-штапики, що мають трикутний перетин.
В такому випадку слід попередньо збільшити глибину виконаних пазів на 1,5 см. Дерев’яні планки фіксують за допомогою цвяхів відповідного розміру.
Готові парникові рами слід укласти на розміщену в котловані обв’язку. Їх розташовують впритул один до одного. Для вирівнювання поверхонь обв’язки можна скористатися фуганком.