Більшість сучасних сортів яблунь – це великі дерева, які досягають 8 метрів і більш. Збирати врожай на такій висоті практично неможливо. Ось чому яблуні формують по 3 – 4 м. Крім того, якщо плодовому дереву дозволити рости природним шляхом, крона стає настільки густий, що листові пагони витісняють плодові, а значить, зменшується урожай. Розповімо у статті про способи формування крони яблуні, їх відмінності та користь.
Багато сортів при правильному догляді здатні давати понад 100 кг яблук з одного дерева, за умови, що кожна гілка отримує достатню кількість світла і харчування. Формування крони яблуні:
- регулює ріст і плодоношення;
- контролює кількість та якість плодів;
- забезпечує зручність збору яблук.
Формування крони яблуні по роках
Від чого залежать схеми формування крони яблуні
Створювати форму крону яблуні можна за допомогою обрізки і отгибания гілок. Сортові яблуні розмножуються переважно щепленням. Особливості обрізки безпосередньо залежать від підщепи. Важливий і сорт дерева. Часто селекціонери працюють не тільки над смаковими якостями яблук, але і над формою крони.
Чимало таких гібридів, яким необхідна мінімальна обрізка. Інші потрібно обрізати інтенсивніше, тому що у них швидко відростають залишилися гілки. Читайте також статтю: → «Як обрізати плодові дерева». Висота формування крони залежно від підщепи вказана в таблиці:
Назва підщепи Висота формування На сильнорослих 3 – 5 м Середньорослі 2,5 – 4 м На парадизках 2 – 2,5 м
- Яблуні на сильнорослих підщепах обрізають на висоту, зручну для збору врожаю.
- Середньорослі, щеплені на дусенах, коригування потребують значно менше, оскільки їх біологічна основа не дозволяє деревам рости понад 5 м.
- Сорту на парадизках – мініатюрні серед яблунь, але і найбільш крихкі. Їм обов’язково потрібна опора, до якої не тільки можна прикріпити дерево, але і створити з нього хитромудру фігуру.
Яблуні можна формувати не тільки обрізанням, але і отгибанием гілок, щоб верхні яруси не закривали світло нижнім. Іноді досить посунути пагони, щоб вони виявилися на сонці. Відгинають молоді гнучкі гілки, поки вони не задерев’яніли. Є ще одна причина, по якій молоду крону треба відгинати – це кут росту гілки від стовбура, він не повинен бути менше 450.
По-перше, гострий кут направляє пагони усередину крони, по-друге, такі гілки легко ламаються від снігу, вітру і рясного врожаю, тому що мають тонкий шар сполучної тканини зі стволом. Якщо гілки до стовбура розташовані під кутом 450 – 900, це забезпечує міцне зрощення. Зафіксувати гілки в потрібному положенні, можна з допомогою розпірок або кілочків.
Рада #1. Робити це можна в будь-який час року, але краще навесні або влітку. В осінній період про взимку пагони деревянеют, тому їх можна зламати.
Формування крони яблуні отгибанием гілок
Методи (схеми) обрізки крони
Основний метод створення крони – це обрізка. Вона підрозділяється на:
- санітарну;
- формувальну;
- підтримуючу – обрізання укорочення і проріджування;
- пинцировку.
Особливості обрізування у молодих яблунь
Формувальна обрізка потрібна молодим яблунь для правильного формування крони, її проводять протягом 4 – 5 років після посадки саджанця. Без цього неможливо рівномірне розташування скелетних гілок. Для сильнорослих яблунь на висоті 60 см від кореневої шийки залишають 6 – 8 нирок. Читайте також статтю: → «Способи формування крони плодових дерев».
У наступні роки їх зростання і напрям формується виходячи з обраного способу обрізання, але принцип один для всіх:
- нижній ярус – самі довгі і товсті гілки;
- кожний наступний ярус коротше попереднього, щоб верхні гілки не закривали сонце;
- гілки не повинні розташовуватися паралельно одна над іншою;
- кожен ярус, ніби розкривається світу.
Коли основна форма виведена, її підтримують обрізанням укорочення і проріджування, яку підключають по мірі дозрівання яблуні. Чим старше дерево, тим більше вимагає коригування молодих пагонів, тому що основні гілки вже сформовані. Цей вид обрізки наближає плодоношення, тому що сприяє закладці плодушек.
Формування плодушек на обрізаних гілках
- перший рік виберіть добре розташовану гілку і скоротити її, залишивши 4 нирки;
- На другий рік зріжте бічні пагони на квіткову бруньку;
- На третій і четвертий роки утворюються плодушки;
- На п’ятий рік з’являються перші плоди.
Обрізка старих яблунь в саду
Санітарна обрізка спрямована на видалення сухих, зламаних і хворих гілок. Її можна проводити в будь-який час року, за винятком періоду весни, коли починається рясне соковыделение. Обрізка укорочення проводиться не тільки з тонкими пагонами. По мірі росту дерева в висоту потрібно укорочення або повне видалення товстих гілок. Тоді техніка обрізки радикально змінюється.
Для укорочування тонких пагонів застосовується секатор, товсті гілки відрізають садовими ножівками. не Можна залишати пеньки, тому що камбій не встигає затягнути зрізи і при усиханні вони стають вхідними воротами для збудників хвороби. Занадто глибокий зріз у стовбурі призводить до тих самих наслідків. Найбільш оптимальне кільце – врівень зі штамбом.
Рада #2. Товсті гілки спочатку підпиляєте знизу, а потім дорежьте зверху, щоб під вагою не відірвалася кора на стовбурі.
Молоді гілки можна формувати пинцировкой, отщипыванием верхівки пагона. Проводитися для того, щоб не дозволяти гілках розростатися в довжину і перенаправити сокорух на дозрівання залишилася тканини. Завдяки цьому пагони надійно закріплюються до зими і не обмерзають.
Обрізка товстих гілок яблуні ножевкой
Терміни обрізки гілок на яблунях
Найбільш сприятливі терміни обрізки для яблуні – кінець зими, рання весна, коли дерево ще «спить». У цей час для рослин не представляють загрозу збудники хвороб і шкідники, тому що вони під снігом, який лежить або тільки що розтанув. Найчастіше це початок березня, якщо роботи багато, варто починати в кінці лютого. До обрізання приступають, коли температура не опускається нижче мінус 120.
Тривалість робіт залежить від погодних умов. Для травмованих пагонів небезпечні перепади температури, тому потрібно звіритися з прогнозом на найближчий час, інакше зрізи можуть замерзнути. Сигналом до того, що пора припиняти, служить набухання бруньок на дереві, це звичайно відбувається в кінці березня, на початку квітня в середній смузі. В інших регіонах важливо придивитися до місцевих умов мікроклімату.
Пинцировку роблять після цвітіння, коли верхівка відкрила все листя. Цю процедуру можна виконати пізніше, але до тих пір, поки пагін зелений, гнучкий і його легко відщипнути. Влітку проводять обрізку проріджування, починаючи з липня, коли приріст поточного року набрав чинності і видно які гілки, що ростуть усередину крони або перетинаються з плодовими.
Доводиться вибирати, яку з них залишити. Універсальних рецептів для цього немає. Цінність втечі визначається кількістю плодушек або зав’язі у дорослого дерева. Восени проводиться санітарна обрізка. Читайте також статтю: → «Як правильно обрізати дерево восени».
Види (схеми) обрізки дерев в саду
Серед садівників найбільш популярні такі схеми обрізки крони:
- ярусно – розріджена;
- веретено;
- чаша;
- вертикальна пальмета.
Ярусно – розріджена обрізка гілок
Назва говорить сама за себе, при такому формуванні гілки розташовуються ярусами, так, щоб не накривали один одного. Зовні дуже нагадує природну яблуню, тільки меншої висоти і густоти.
Ярусно–розріджена обрізка поетапно
Послідовність створення ярусно – розрідженої крони:
- перший рік – закладають висоту штамба, і перших ярусів скелетних гілок. Для цього від кореневої шийки відмірюють 50 см, тут планується нижні гілки. Від цієї точки відкладають 30 см – це висота майбутньої крони. Все, що вище відрізають;
- другий рік – в нижньому ярусі залишають дві гілки з протилежним напрямком росту. Верхні гілки не повинні нависати над нижніми. Відстань між ними не менше 15 див. Ті які не задовольняють схему, видаляють на кільце, що залишилися коротшають, але не більше, ніж на одну третину;
- третій рік – формування розгалуження скелетних гілках. Для цього на відстані 50 см від стовбура обрізати основні гілки. Наросли за рік пагони – конкуренти видаляють на кільце. Якщо лідер перевищує довжину пагонів укорочують і його.
- четвертий – закладають ще одну гілку заключного ярусу. Надалі, отриману форму міняти не потрібно, на цьому етапі вона завершена;
- п’ятий і наступні роки – форма не змінюється, тільки крона збільшується в розмірах. Її потрібно проріджувати, а пагони вкорочувати.
Схема формування крони веретеном
Таку схему інакше називають Шпиндель або Шпиндельбуш. Особливість формування розташування гілок по спіралі – кожна наступна, зрушена по відношенню до нижньої. Якщо гілки з’єднати вийде веретено.
Схема формування крони у вигляді малооб’ємного плоского веретена
Домогтися такої форми можна поетапно:
- виділити провідник і постійно підтримувати його тільки у вертикальному положенні;
- визначити висоту штамбу на відстані 50 – 70 см від кореневої шийки;
- бічні гілки повинні бути вдвічі менше, ніж довжина провідника;
- на нижніх гілках залишають 3 – 5 відгалужень, на середніх – 1 – 2. Верхні – найкоротші.
Обрізка гілок у вигляді чаші
Цю методику застосовують до слаборослим яблунь, які щеплені на Дусены. Ці сорти теплолюбні, тому метод, як і самі гібриди в холодному кліматі не поширений. Останнім часом, у зв’язку з глобальним потеплінням, спроби вирощувати яблуні таким способом зустрічаються все частіше.
У перший рік, формування таке ж, як і при ярусно – розрідженій посадці. Відмінність в тому, що гілки намагаються розташувати під кутом 1200. Провідник зрізається повністю над верхньою гілкою, яка його замінює. У наступні роки отримана форма підтримується обрізанням укорочення і проріджування.
Вертикальна пальмета щеплених саджанців
Цей вид обрізки застосовується до яблунь, щепленим на Парадизки. Цим невеликим дерев з крихкими стовбурами обов’язково потрібна опора. Садівники розробили методику закріплення крони до горизонтально натягнутих струнах. У підсумку виходить декоративна фігура, яка, до того ж, плодоносить.
Конструкція для пальмети нагадує пристосування для вертикального озеленення. На паркані чи на стіні натягують дріт горизонтально. Відстань між струнами 40 -45 см, остання розташовується на висоті 2 – 2,5 м. В центрі встановлюють вертикальну опору.
Крона яблуні – вертикальна пальмета.
Послідовність формування пальмети наведена в таблиці:
Термін Види робіт Перший рік – весна Посадка саджанця.
Обрізка на висоту 40 – 70 див. Перший рік – літо Закріплення центрального провідника по вертикальній опорі.
Додати напрямок горизонтальним пагонам. Перший рік – осінь Закріплення гілок, відросло за літо до нижніх струнах. З весни другого року Видалення зайвих пагонів.
Закріплення потрібних гілок.
Переваги і недоліки різних видів обрізки
Який метод вибирати садівник вирішує сам. При цьому, обов’язково потрібно враховувати сорт яблуні і спосіб щеплення.
- найпоширеніший метод – ярусно–розріджене, знайомий більшості садівників. Його перевага в традиційному формуванні крони з наявністю добре вираженого лідера, як у природі.
- Веретено – більш складний спосіб, що потребує додаткових знань і навичок. Яблуні, сформовані за цією схемою прості у догляді, мають доступну висоту і виглядають дуже декоративно.
- Чашоподібну форму, як правило, надають теплолюбних дерев, які не витримують сильних морозів. Це низькорослі і середньої висоти дерева. Ця схема частіше зустрічається в Європі в країнах з теплим кліматом.
- Вертикальна пальмета характерна для найуразливіших яблунь, які не можуть протистояти вітру, тому опора їм потрібна обов’язково. Цей метод самий трудомісткий, дерево потрібно кілька разів за сезон обрізати і підв’язати. Але результат цього вартий.
Догляд за яблунею після обрізки
Тонкі пагони після обрізки особливого догляду не потребують. Камбій швидко затягує невеликі зрізи. Важливо стежити за тим, щоб інструменти вчасно оброблялися знезаражувальними засобами, щоб не занести інфекцію.
Після видалення товстих гілок, зрізи обробляють садовим варом або спеціальної садової фарбою. Ці засоби утворюють захисну плівку, крізь яку не проникають збудники хвороб і шкідники.
Місця зрізів гілок потрібно замазати глиною або садовим варом
Помилки при обрізуванні крони
Помилка №1. Багато садівники проводять тільки весняну обрізку та не надають значення осінньої.
Санітарна обрізка восени зменшує ризик захворювань навесні, оскільки уражені гілки і пагони після видалення спалюють.
Помилка №2. Пеньки після обрізки.
На них відбувається загнивання кори, яка приваблює патогенну мікрофлору, дерево заражається.
Помилка №3. Надмірна пінцировка (прищипування пагонів).
Призводить до інтенсивного росту вертикальних волчков. Замість того, щоб скоротитися, кількість пагонів стає ще більше.
Рубрика для садівників «Запитання та відповіді»
Питання №1. Зрізали велику гілку, замазали садовим варом, а крізь нього проступив сік. Чому?
Швидше за все, обрізка проходила занадто пізно не в строк, і сік, що виділився, розмив фарбу. В цьому випадку краще почекати, коли зріз підсохне, інакше почнеться гниття.
Питання №2. Чекали, коли розтане сніг, щоб зробити обрізання. Коли це сталося, на деревах набубнявіли бруньки. Коли ж різати?
Краще починати раніше в кінці лютого і прислухатися до довгострокових прогнозів.
Питання №3. Цієї зими відламалася здорова гілка без видимих пошкоджень. Чому ж вона так близько зростала до стовбура?
Тому і відкололася, що кут зрощення був менше 450. У такому положенні гілки зі стовбуром тонкий шар кори, яка тріснула при перепаді температури, а мороз зруйнував розкол далі.
Питання №4. Коли починати формувати яблуню?
У перший рік після посадки для врівноваження кореневої системи з наземною. Щоб корені могли «прогодувати» крону.
Питання №5. В садовому центрі купили яблуню, щоб сформувати пальметту. Посадили в центрі саду на видному місці, вона зникла в першу зиму. Чому?
Сорту, щеплені на Парадизке, не переносять протягів і перепаду температури, вони воліють місця, захищені від вітру. По всій імовірності на відкритій ділянці такої не було.