З приводу фундаментів для майбутніх будівель з газобетону є такі помилки:
- на цьому матеріалі можна добре заощадити, так як він легкий,
- будинок з нього буде стійкий лише на цокольному поверсі з традиційного бетону, внаслідок чого на будівництво потрібно більше витрат.
Не важливо, який матеріал буде обраний для робіт над стінами, якісний фундамент повинен гарантувати стабільність форми будови. Ідея заощадити на ньому просто ризикова.
Як побудувати фундамент будинку газобетону
Так як газобетон має скромну захист від деформуючих впливів, чудовим фундаментом для побудови будинку стане монолітний. Він знижує ці дії і виключає виникнення дефектів у стінах. Для його створення потрібен газобетон найвищої міцності. Для армування задіють арматурні стрижні. Їх потрібний мінімальний діаметр – 12 мм, максимальний – 14 м.
Даний фундамент застосовується до різних грунтів.
Він стійкий до суворих природних випробувань і кардинальних змін в грунті. При цьому у будівлі не утворюються перекоси.
Суцільний фундамент (СФ)
Також часто використовують суцільний фундамент (СФ) – залізобетонну плиту. Вона становить єдине цілісне утворення з опалубкою. І її закладка йде під всю площу будинку. При установці СФ роблять подвійну арматурну сітку. Мінімальне число необхідних шарів – два. Значна площа опори СФ знижує дію на грунт. СФ справляється з навантаженнями під час посадки, охолодженні і розморожування ґрунту. При якісь зрушення грунту СФ рухається в тандемі з грунтом. Це гарантує цілісність споруди.
Кращим параметром товщини зазначеної плити вважається 40 см. З них 10 лежать нижче рівня землі, а 30 – вище. СФ не слід перешкодити глибоко для промерзання. Але варто влаштувати дренаж навколо нього і укласти дві гідроізоляційні прошарку на подбетонке.
На наступній стадії вже армируйте і заливайте плиту. Після затвердіння бетону необхідно робити в’язку арматурної каркасної конструкції, яка має сформуватися цілісної і захоплювати вимощення, і створювати опалубку стін.
Перевірте, щоб стрижневі елементи арматури один від одного зосереджувалися максимум на 30 див. Стіни при подальшій експлуатації не повинні спучуватися, тому опалубка дуже міцно фіксується спеціальними компонентами (гвинтами, балками і. т. п.). Ще до її внутрішньої порожнини приєднується руберойд, можна тут застосувати і поліетилен. Таким методом ви виключите витікання бетону.
Рекомендовані шари бетонування – максимум 15 см. Для вирівнювання бетону потрібна лопата. Його трамбування йде методом штикування. З зовнішньої частини опалубка простукивается. Так бетон ліквідує порожні відділення між нею і арматурою. Фундаменти з армуванням бетонують за один захід. В іншому випадку заливка виходить з паузами. Після того, як бетон зміцніє, опалубка ліквідується.
Монолітний стрічковий фундамент (ЛМФ)
Монолітний фундамент також може бути стрічковим (ЛМФ). Залізобетонна лінія, влаштована по периметру будови, створює потужну раму горизонтальної форми. І така рама гарантує стійкість будівлі.
Для пристрою ЛМФ немає потреби в заливання бетонної плити і котловані. Замість нього роблять траншею глибиною півметра по периметру будинку. У нього засипають пісок глибиною 40 див. Його ретельно ущільнюють. Далі ставлять опалубку з дерева. В ній влаштовують і скріплюють арматуру. Потім туди слід заливка бетону.
ЛМФ краще створювати в теплу пору. В холоду заливку роблять без пауз. І роботи ускладнюються необхідністю постійної обігріві, як опалубки, так бетону до повного схоплювання.
Якщо під будовою планується якесь приміщення (підвал, погріб, гараж в. т. д.), глибина закладення виходить більше півметра.
Стовпчастий монолітний фундамент(СМФ)
Ще існує такий тип монолітного фундаменту, як стовпчастий (СМФ). Його каркасом служать стовпи, що стояли в кутах будівлі, а також у всіх ділянках з максимальним тиском і перетинами стін. Дистанція позицій стовпів один від одного: 1,5 – 2,5 м. Зазвичай стовпи бувають кам’яними, цегляними, бетонними або залізобетонними.
Рекомендована глибина їх закладення: 10 – 30 см над промерз грунтом. Їх розташування повинне вийти строго вертикальним. Порожнечі між ними усуваються щебенем. Також підійде і грубозернистий пісок. Після чого йде стадія заливки. Тут, як правило, застосовується бетон або залізобетон.
Такий тип фундаменту не задіють на грунтах зі слабкою стійкістю і на ділянках з постійними істотними нерівностями. Позначений фундамент не може ставати опорою для будівель з цокольним, підвальним чи гаражним приміщенням
Газобетон вважається досить вразливим матеріалом і не стійким до деформацій. Тому його необхідно обороняти від тріщин. Особливо тих, до яких призводять зрушення фундаменту. Такою обороною є армування кладки в поздовжньому напрямку.
Фундамент для будівлі з газобетону обов’язково треба ізолювати від вологи та води. І така захист бути влаштована по всім сторонам (горизонталях, вертикалях).Вона здійснюється згідно з схемами персональних проектів.
Стіни підвального приміщення можна зробити монолітними, сполученими з громіздких елементів: газобетонних комплексів з параметром 700 кг/м? або бетонних платформ. Такі комплекси обов’язково слід оперезати конструктивної залізобетонної смугою. І тут також потрібно гідрозахист і утеплення.
Також необхідно враховувати, що при впливі застаивающейся вологи вологість газобетону зростає. Тому проведення гідроізоляції повинно йти дуже скрупульозно й ретельно. Застосування газобетонних комплексів при створенні цокольного поверху істотно полегшує робочий процес і розвиває його динаміку. В такому випадку якийсь ще утеплення цоколя не знадобиться.