Кращі пізні сорти винограду дозрівають, коли сезон для багатьох фруктів вже закінчується, так що вони – одне з останніх нагадувань про літо. У такого винограду довгий вегетаційний період і великий САТ (сума активних температур). Тому південь нашої країни – те місце, де його краще всього вирощувати. Дозрівають пізні сорти не раніше кінця вересня. Розповімо у статті детально про догляд і вирощування, дамо рекомендації садівникам.
Плюси і мінуси пізніх сортів винограду
У цих сортів є як свої плюси, так і мінуси. Один з плюсів у тому, що вони добре підходять для зимових закаток і що важливо не втрачають при цьому своїх цінних властивостей. До мінусів відноситься погана морозостійкість, а також схильність до багатьох захворювань. З-за заморозків і низьких температур ягоди у пізніх сортів визрівають кислими.
Головна відмінність пізніх сортів від ранніх і середніх полягає у вегетаційному періоді і сумою активних температур (САТ). Для ранніх сортів САТ становить мінімум 2400 °С, для середніх – 2650 °С, а для пізніх – 2800 – 2850 °С.
Вегетаційний період для сортів різного періоду дозрівання Пізні , Середні Ранні 150 – 160 днів 125-145 днів 100-115 днів
найкращі пізні сорти на думку виноградарів
Вирощування пізніх сортів має свої особливості. Ми всі знаємо, що на більшій частині Росії добре приживаються лише холодостійкі виноградні культури. Але наступні п’ять сортів чудово підходять для нашого клімату:
- Ізабелла. Кращий пізній сорт за оцінкою багатьох виноградарів. Він неукривній, морозостійкий. Володіє «імунітетом» від філоксери. У нього невеликі грона, чия вага не перевищує 140 р. У них округло-циліндрична форма, крила незначні, з середньою густотою. У Ізабелли круглі або яйцевидні ягоди темного червонувато-фіолетового відтінку. У них рясний «восковий» наліт. На смак ягоди солодкуваті, приємні. Шкірка у Ізабелли щільнувата, а м’якоть слизька. Період дозрівання цього сорту – 156 днів. Одна сотка приносить до 80 кг врожаю.
Сорт Ізабелла. Дозріває в середині жовтня. Період дозрівання – 156 днів.
- Молдова. У сорту конічна кисть, чия вага дорівнює 400 р. У Молдови велика округла ягода з темно-ліловим відтінком. «Восковий» наліт у ягоди щільний, а оболонка товста. У неї м’ясиста м’якоть. На смак приємна. Період дозрівання дорівнює 160 днів.
- Мерло. Сорт веде походження з Франції. Кисть у нього середня, округло-конічної форми вагою до 160 р. Ягода у Мерло середнього розміру і округлої майже «вугільної» форми, у неї великий наліт «воску». М’якоть містить прозорий сік. У ягоди можевельний присмак. Період дозрівання дорівнює 152 дні.
- Мускат білий. Гроно у цього сорту середнього розміру, зовні вона нагадує циліндр. Її вага приблизно 100 г, іноді він доходить і до 500 р. У Мускату білого невелика ягода округленої форми, жовтувато-пшеничним відтінком. Вона сладковата на смак. Шкірка у ягоди міцна, а м’якоть ніжна і володіє насиченим ароматом. Мускат білий нестійкий до холодів, навіть невеликі весняні заморозки здатні завдати йому великої шкоди або навіть знищити. Термін дозрівання становить 150 – 155 днів.
- Одеський сувенір. Кисть у сорту велика, рыхловатая, конічної форми. Її вага досягає 300 р. Ягода у Одеського сувеніра велика, форма у неї видовжено-овальна, смак простий і незвичайний одночасно. Колір ягоди чорний, наліт «воску» середній, поверхня гладка і щільна. У ягоди м’ясиста м’якоть. Період дозрівання – 152 дні.
Одеський сувенір. Дозріває на початку жовтня. Період дозрівання дорівнює 152 дні.
Також непоганими пізніми сортами вважаються:
Грудневий Анюта
- стійкий до морозів і хвороб;
- з однієї сотки реально зібрати до 160 кг;
- щільна кисть, її вага доходить до 345 р.;
- ягоди синювато-чорний колір, вона непогана на смак, хоча і злегка кислувата;
- період дозрівання – 165 днів.
- грона великі, вагою до півтора кг;
- ягоди великі, яйцевидні, важать до 20 м;
- ягід темнувато-рожевий колір, м’якоть м’ясиста, вони непогані на смак;
- ягід щільна оболонка;
- витривала до захворювань і холодів;
- період дозрівання – 150 днів.
Вирощування винограду пізнього (в тому числі й у середній смузі)
Обов’язково потрібно доглядати за молодими посадками пізніх сортів, інакше на хороший урожай розраховувати складно. Сорти потрібно регулярно підгодовувати, поливати, розпушувати грунт, підв’язувати зростаючі пагони. Читайте також статтю: → «Правила догляду за виноградом у відкритому грунті: полив, обрізка, прикормка».
Рада #1. Поки пізній виноград молодий і тільки набирає силу, підгодовувати потрібно в першу чергу коріння.
Щоб виноград вчасно перестав рости, треба карбувати пагони, тобто видаляти їх верхню частину, на якій розташовані листя, не встигли повністю зрости. Робити це потрібно, коли ріст пагонів стає повільніше, про що можна судити по верхівках пагонів: якщо вони почали випрямлятися, то значить зростання сповільнилося. Карбування проводять разом з видаленням пасинків.
Карбування необхідна, щоб виноград вчасно перестав рости
У перші роки слід стежити за тим, щоб на кущах не було надто багато пагонів і ягід, інакше почнуть з’являтися недорозвинені погано визрівають гілки. Навесні необхідно відкривати вкриті кущі, інакше ушкодяться оченята. Але в той же час робити все можливе, щоб очі не пошкодили весняні заморозки.
Формування кущів і обрізка
В якості опори для кущів пізніх сортів використовується вертикальна шпалера (до 2 м заввишки). Вона являє собою кілька ярусів дроту, яка закріплена на стовпах. Встановлюють її навесні на другий рік після садіння, коли у винограду пізнього вже сформована коренева система і розвинувся листовий апарат. Читайте також статтю: → «Шпалери для винограду своїми руками».
В середній смузі оптимально підходять укривні форми пізніх сортів. Кращою з них вважається віялова, у якій похилі рукава. На них розвиваються відгалуження, на кінці яких знаходяться однорічні пагони.
Коли починається друга вегетація, минулорічні пагони прийнято обрізати на декілька вічок. Але пагони слід залишити, роблячи уламку на однорічних молодих кущах. Це допоможе сформуватися новим рукавах. Перед третьою вегетацією пагони обрізають на довжину рукава. Потім їх підв’язують до першої шпалерному дроті. Дві верхні нові гілки на кожному пагоні залишають, інші ж виламують.
Нарешті, перед тим, як почнеться четверта вегетація, з тих пагонів, які розташовані на самому кінці рукава, створюють плодові ланки. З самого нижнього втечі, що утворився на сучку відновлення, формують новий сучок. Так закінчується «створення» куща.
Як обрізати гілки для підвищення врожайності
Обрізка – це центральне ланка у вирощуванні винограду пізнього. Її виробляють щороку. Якщо цього не робити, виноград почне нагадувати зарості, а якість врожаю різко знизиться.
Обрізка потрібна обов’язково, інакше виноград перетвориться в джунглі.
Обрізати – це означає видалити і вкоротити всі молоді і старі пагони. Проводити обрізку слід тоді, коли рослина ще не цвіте і знаходиться в стані спокою. Такий період припадає на весну та осінь.
В обрізанні важливо визначити, скільки на кущі залишити глазков (визначити навантаження) і якою повинна бути довжина обрізки (скільки вічок залишити на однорічних пагонах після процедури укорочення). Навантаження повинна бути оптимальна для куща. Приріст – той показник, який допоможе визначити її.
Існує три види обрізання:
- коротка (це коли на втечу (однорічному) потрібно залишати два або максимум три вічка;
- довга (залишаються мінімум 5 вічок);
- змішана.
Чим товще втечу, тим довше його обрізка. Коли рослина ще молодо, обрізка проводиться для того, щоб створити рукава куща. перевантаження допускати не можна. Але потім, коли виноград починає плодоносити, сенс обрізки змінюється. Тепер вона проводиться, щоб зберегти форму і підтримувати крони у межах площі, відведеної для харчування, а також щоб не порушувати баланс між плодоношенням і зростанням.
Перед обрізанням важливо визначити, скільки вічок повинно залишитися на втечу
В середній смузі обрізати найкраще так: спочатку восени перед тим, як укрити кущі робити попередню обрізку, весною ж після відкриття, – остаточну. Попередня обрізка передбачає обрізання верхнього невизрілою частини пагонів із зеленою забарвленням. Ну а остаточна – це видалення підмерзлих пошкоджених пагонів. Читайте також статтю: → «Обрізка і формування винограду восени».
Правила підв’язки виноградної лози
Закінчивши обрізку, потрібно рівномірно підв’язати рукава до 1-го ярусу шпалери. Робити це потрібно вздовж ряду. Однорічні (укорочені) пагони, які були залишені на рукавах, слід підв’язати горизонтально до однієї з перших двох дротів шпалери.
Рада #2. До шпалер пагони зазвичай підв’язують похило. При цьому треба зробити так, щоб вони і майбутній рукав росли в одну, а не різні боки.
Краще всього підв’язувати під час сокоруху, коли рукави і пагони максимально гнучкі. Протягом літа робити це потрібно мінімум 2-3 рази:
- Перша підв’язка проводиться після того, як перший раз були обломлены всі непотрібні зелені пагони (що досягли 40-50 см).
- Друга – коли їх довжина досягла 80-90 див. Потрібно постаратися зробити так, щоб до того часу, коли пагони почнуть цвісти, вони вже всі були підв’язані до опори і розміщувалися рівномірно. Одно розміщувати їх потрібно для того, щоб кущі були більш захищені від різних шкідників і захворювань, щоб добре відбувався фотосинтез, а запилення було максимально ефективним.
Пагони до шпалер потрібно прив’язувати похило.
Головні помилки садівників при догляді за пізніми сортами
- Часто садівники забувають, що обрізати пізні сорти потрібно обов’язково, інакше ягоди будуть дуже дрібними, а кущ почне сильно розростатися.
- Ще одна помилка садівників у вирощуванні пізніх сортів – це повне зняття укриття весною. Робити цього не варто, інакше кущі почнуть слабшати.
- Багато садівники чомусь вважають, що коли ягоди пізніх сортів наливаються їх потрібно рясно поливати. Але робити це небажано, інакше ягоди почнуть розтріскуватися і гинути.
faq
Питання №1. В кінці літа однорічний саджанець Ізабелли почав проростати двома відгалуженнями. Варто їх видаляти або ж краще сформувати з них два нових рукава?
У таких молодих саджанців слабенька коренева система, тому більше одного паростка залишати не можна, інакше вони можуть просто загинути.
Питання №2. Коли навесні тільки відкрила лозу, її молоді кущі виглядали нормально, але через пару тижнів вони стали чорніти і гинути. Що ж пішло не так?
Думаю, справа тут в очах: вони ймовірно вимерзли або выпрели. Обріжте загиблу лозу до «живого», а потім сформуйте рукава куща, використовуючи для цієї мети нову поросль.
Питання №3. Другий рік поспіль, як тільки весна приходить, лоза чорніє. Я для зимового прикриття кущів використовувала листя. Може листочки і винні?
Так, ви праві. Зимові відлиги намочили листя, і з-за цього лоза запріла і загинула. Для зимового укриття використовуйте тільки що-небудь «сухе» і не намокающее. Очеретяні мати підійдуть. Дощаті короби теж добре захищають лози від зайвої вологи і холодів.
Питання №4. Вирішила посадити держак з паростком сорту Мерло. Він взяв і загинув. В чому моя помилка?
Можливо в черешка не встигли сформуватися коріння. Що ж до паростка, то його «народили» пластичні речовини, які акумулювалися в черешку. Щоб більше такого не відбувалося, потрібно «отбороздить» кору в нижній частині живця, а потім опустити його у розчин гетероауксину на 2-3 години. Це допоможе коренеутворення.
Питання №5. Закрив на зиму мій пізній виноградний кущ поліетиленовою плівкою, але весною він почорнів і загинув. Він вимерз?
Здається, сопрел. Виноград адже «не дружить» з поліетиленовою плівкою. Застосовувати її – значить просто погубити лозу: під нею вона сопреет в період зимових відлиг. Краще прикрити лозу декількома шарами лапника. Також підійдуть короби з дерева або навіть дошки.
Поради новачкові від досвідчених виноградарів
Не варто забувати, що у пізніх сортів різний посадковий інтервал в залежності від їх призначення. Тому доцільно згрупувати їх. Між сортами так званого соко-винного призначення має бути відстань до 0,8 м, а столового – мінімум 1,5 м Між рядами повинна бути не менше 2 м.
Якщо хочете збільшити врожайність пізньостиглих сортів, обмежте поливи. Обов’язково поливати потрібно лише молоді лози, та й то лише протягом перших двох років. За півтора тижні до початку цвітіння поливи потрібно припинити, інакше відбудеться осипання кольору, а дозрівання врожаю буде сильно затримано.