Виноград — дуже практична культура, для якої знайдеться місце на будь-якій ділянці, і дачники досить активно використовують його лианоподобные кущі для створення живоплотів, тінистих куточків, прикраси альтанок, арок і декорації непоказних стін. Іноді при таких посадках страждає якість урожаю, але виділити місце для повноцінного виноградника не кожен собі дозволить. Більш того, деякі дилетанти звертаються з цією культурою, як із звичайним чагарником, який можна тимчасово «приткнути для проби», а якщо сорт виявиться хорошим і нормально приживеться — садити на постійне місце. Однак таким невігласам не завадило б нагадати, що ще наші предки закладали виноградники один раз і надовго, і пересадки ніколи не застосовували навіть для лікування хвороб виноградних кущів (у тому числі вимерзання або стомлення ґрунту під ними). Виноград настільки збалансовано влаштовано природою, що таке серйозне втручання в процес розвитку сприймає надто хворобливо: у нього порушується плодоношення і значний час (1 – 2 роки) відновлюється баланс між кореневою і наземної частинами рослини. Тим не менш, часто складаються не на користь рослин обставини (будівництво, переїзд) змушують дачників пересаджувати навіть плодоносні виноградні кущі. Щоб пересадка не стала шокуючою або згубною для винограду, слід заздалегідь ознайомитися з особливостями розвитку цієї культури і створити на новому місці відповідні умови для мінімальної втрати в плодоносінні і кращій приживлюваності рослин.
Як відомо, розвиток кореневої системи винограду починається в перший же рік після посадки живця або насіння. При цьому у вирощується з насіння рослини з часом формується потужний стрижневий корінь з відгалуженнями, а на вузлах посадженого черешка утворюється кілька ярусів мочковатих адвентивних коренів, які і складають підземний штамб виноградного куща. У перші роки зростання коренева система винограду наростає найбільш активно і випереджає в розвитку наземну частину, а після 6 – 7-річного віку її розростання злегка пригальмовується. Складові штамб коріння умовно поділяють на: – росяні, що залягають на глибині 10 – 15 см; – серединні, які в залежності від довжини черешка можуть мати 1 – 2 яруси; – п’яткові (основні), що відростають від нижнього вузла черешка і залягають найбільш глибоко. Кожен корінь, незалежно від походження та порядку галуження, складається з зон активного росту, поглинання і провідної зони. Серед них найбільше значення для живлення куща грає густо вкрита білими кореневими волосками зона поглинання. Кореневі волоски живуть всього 10 – 20 днів і постійно замінюються новими, але максимальна їх кількість зростає в тих шарах ґрунту, де створені найсприятливіші умови для розвитку і живлення винограду — оптимальні вологість, живильне середовище і аерація. Під час вегетації найбільша усмоктувальна активність і ріст кореневих волосків проявляються на глибині 30 – 60 см, але під час літньої посухи ці процеси можуть зміщуватися» в більш глибокі шари грунту. Формування майбутньої кореневої системи також безпосередньо залежить від грунту, на якій зростає виноградний кущ. Посадка в важкі глинисті, попередньо не збагачені (не оброблені) грунту стимулює утворення неглибокого (22 – 25 см) кореневого штамба, що складається в основному з росяних коренів. В подальшому це стає причиною підмерзання винограду в безсніжні зими (пересихання в спеку) і сильного пошкодження коренів під час механічної обробки грунту навколо кущів. Виноградні рослини в таких умовах погано плодоносять і розвиваються. При якісній ж передпосадкової підготовки (глибокої перекопуванні з одночасним внесенням органічних і мінеральних добрив) коріння молодого винограду вже в перші два роки проникають на півметрову глибину, горизонтально розростаючись в радіусі 60 см, а основна маса його кореневої системи зосереджується в невеликому обсязі грунту (куб з стороною 20 см). До часу першого плодоношення на третій рік — корені проникають у землю на 90 см, і радіус їх розростання становить 100 см, при цьому 2/3 їх залягає на глибині до 60 см Коріння 6 – 7-річного виноградного куща в горизонтальному напрямку можуть розростатися до 1,5 м, але 75% їх все ще розташоване в радіусі 60 см на глибині 10 – 60 див. У старого 20-річного виноградного рослини коріння набагато потужніше і товщі, вони йдуть углиб ґрунту до 200 см, а їх активна коренева зона розташовується в радіусі 80 см на глибині 10 – 120 див. Незважаючи на те, що активність кореневої системи з віком слабшає, потужність і товщина її коренів пропорційно зростає. Причому в результаті досвідчених спостережень було відмічено, що обрізка (наприклад, при пересадці) молодих тонких коренів стимулює сильний ріст розташованих на них відгалужень. Найбільшу активність «проявляють» коріння діаметром 0,5 – 2 см — після обрізки вони нарощують від 10 до 40 молодих корінців, а товсті коріння старих кущів при діаметрі більше 3 см практично втрачають здатність до регенерації. Головні фази активності кореневої виноградного рослини спостерігаються восени і в кінці весни (на початку літа), але навіть після припинення росту наземної частини коріння продовжують свою життєдіяльність до тих пір, поки в корнеобитаемых шарах ґрунту температура не опуститься до 8 – 9 °C. Взагалі підземну частину цієї культури можна назвати досконалим органом, який не тільки переносить до втеч вологу і поживні речовини, але і накопичує їх у великих кількостях, що дозволяє корінню зберігати життєздатність протягом 5 – 6 років навіть без наростання надземної крони. Все вищесказане ще раз підтверджує, наскільки важливий збалансований ріст і харчування коренів для правильного розвитку виноградного куща. До речі, невмілий догляд за надземною частиною (надмірна обрізка, несвоєчасна боротьба з хворобами та шкідниками), що провокує скорочення листової поверхні, може послабити кореневу систему і навіть викликати відмирання частини активних коренів, але підземна частина все одно відіграє провідну роль у життєдіяльності винограду. Тому збереження природної рівноваги наземних і підземних органів цієї культури — запорука її нормального розвитку і плодоношення. Після аналізу етапів розвитку виноградної рослини стає очевидно: 1. Пересадку, якщо вона необхідна, доцільно проводити тільки для кущів відносно молодого віку — до 6 – 7 років. Разросшуюся вглиб кореневу систему старих виноградних рослин важче викопати без сильних пошкоджень, а так як регенерація їх коренів відбувається набагато повільніше, кущі відновлюються довго і у них значно порушується плодоношення. 2. Час пересадки рекомендується поєднувати з періодами відносного спокою наземної частини винограду: зазвичай це припадає на середину – кінець квітня навесні і середину-кінець жовтня восени. Проте практичний досвід підтверджує, що пересадку з грудкою землі можна проводити і в літній період за умови забезпечення регулярного поливу на новому місці. 3. Щоб максимально зберегти цілісність кореневої системи і тим самим скоротити перерву в плодоношенні пересаживаемого винограду, викопувати його слід з грудкою землі. Для кращого укорінення і відновлення пересадженого без збереження кома виноградного куща (а також старих кущів) перші два роки на ньому рекомендується видаляти суцвіття і не проводити обрізку. 4. Приживлюваність на новому місці прискорює (поліпшує) попередня підготовка ґрунту: глибоке розпушування, рясний полив і внесення добрив на дно посадкової ями з метою створення поживних горизонтів, до яких будуть тягнутися з’являються кореневі відростки. «Задати напрям» на глибоке залягання кореневої системи допоможе і повне видалення росяних коренів пересаживаемого рослини. Посадочні ями рекомендується готувати заздалегідь (мінімум за місяць), щоб сильна усадка грунту не спровокувала заглиблення кореневої системи після посадки. 5. Викопане виноградна рослина слід візуально оцінити і провести обрізку пагонів, щоб збалансувати обсяги наземної і підземної частин. У випадках пересадки старих кущів або рослин з сильно пошкодженою кореневою системою може знадобитися навіть обрізка «на чорну голову» з повним видаленням наземної частини. Пересаджувати виноград в виснажений ґрунт на місце старого (тим більше хворого) куща такого ж сорту не слід. Це провокує накопичення в землі захворювань і перенесення їх на нову рослину. З цієї ж причини не рекомендується мульчувати грунт обрізки виноградної лози або листям; оптимальний варіант — спалити їх і проводити мульчування золою. Яму для пересадки винограду викопують розміром 1×1 м. Верхні шари викопаної землі ретельно перемішують із перегноєм (6 – 8 кг), сірчанокислим амонієм (100 г), суперфосфатом (200 г) і калійної сіллю (35 г) або деревною золою (200 г). Добре вымешанным поживним ґрунтом яму заповнюють до половини і рясно поливають 2 – 3 рази протягом тижня (весною полив проводять теплою водою), а через місяць приступають до самої пересадки. Щоб викопати кущ винограду з грудкою (т. зв. «моноліт»), з листової сталі товщиною 2 мм виготовляють пристосування у вигляді порожнистого циліндра з петлями. Діаметр циліндра залежить від віку пересаживаемого рослини і може коливатися від 30 см до 2 – 3-річних кущів до 50 – 60 см для 5 – 7-річних. Висота циліндра — відповідно 30 – 50 див регулювання діаметра циліндр роблять з суцільною поздовжньою щілиною, петлями і отворами для стяжки болтами. Щільно закріплений циліндр акуратно надягають на кущ, розміщуючи його центр посередині, і повністю забивають в землю, використовуючи для цього молоток і дерев’яну підкладку. Після цього «моноліт» викопують, підрізають нижні п’яткові коріння винограду і переносять у заздалегідь підготовлену яму, поміщаючи його нижче колишнього рівня грунту на 10 – 15 див. Потім відгвинчують болти і легко знімають розійшовся циліндр. В яму досипають родючий ґрунт і добре поливають рослину. Якщо підготовка ями і викопування при цьому способі виконуються правильно, виноград навіть при обрізанні у звичайному режимі вже в перший рік відновлюється і активно нарощує зелену масу, але плодоносить лише на 2-й рік. Якщо при викопуванні земляний ком зберігається частково або взагалі не зберігається, процедура пересадки дещо ускладнюється, але проводити її все одно треба швидко. Відкопують кущ ширше і глибше (залежить від віку куща), і у викопаного виноградного рослини візуально оцінюють стан кореневої системи. Якщо вона сильно пошкоджена, роблять обрізку механічних пошкоджень товстих коренів і підрізування тонких (0,5 – 2 см), зберігаючи максимальну їх кількість; росяні коріння вирізають повністю. Після цього кореневу систему всю занурюють в сметаноподібну бовтанку з 1 ч. коров’ячого гною і 2 ч. глини і переносять виноград для посадки в заздалегідь підготовлену яму. Перед посадкою оцінюють співвідношення наземної та підземної частин рослини. Якщо коренева система сильно порушена або кущ старше 15 років, проводять обрізку наземної частини на чорну голівку. Якщо обсяг коренів великий і їх стан відносно добре, на кущі залишають 1 – 2 рукави (2 – 4 літніх), на кожному з яких зрізують всі крім одного однорічного пагона, який теж обрізають на 3 – 4 нирки і замазують зрізи садовим варом. Підготовлений таким чином виноград висаджують в готову яму на невеликий горбок, ретельно розправляючи вниз і в сторони п’яткові коріння. Потім яму до середини засипають землею, ущільнюють її, поливають водою (1 – 2 відра) і розчином гумату натрію, після чого досипають грунт далі. Обрізані рукави при цьому способі пересадки теж укладають у лунку, а на поверхню грунту виводять тільки по одній верхній нирці сучків однорічних пагонів. Після цього виробляють рясний полив і мульчування куща землею на висоту 8 – 10 см (при осінній посадці — на висоту 20 – 30 см). Якщо виноград пересаджують восени — проводять ще й укриття куща на зиму. Після пересадки з оголеними коренями виноградна рослина відновлюється протягом 2 – 3 сезонів і все це час його вкривають на зиму без обрізки і видаляють квіткові бруньки. Пересаджені кущі винограду перші 2 роки потребують частого (2 рази в тиждень) поливі і хоча б одноразової позакореневого підживлення цинком (10 г) і борної кислоти (2 г). Мікроелементи розчиняють у 10 л води і проводять обприскування по всій зеленій масі рано вранці або на заході сонця. При правильно проведеної підготовки ями кореневі підгодівлі в перший рік після пересадки винограду не потрібні. Якщо врахувати, що дорослий виноград після пересадки відновлюється довго і плодоношення його все одно страждає, хотілося б рекомендувати в якості альтернативи цієї процедури розмноження культури відводками. Прикопанная навесні лоза вже до осені нарощує коріння і зелену масу, а плодоносити починає на другий рік. Живлячись за рахунок материнського рослини, вона не відчуває голоду і спраги», і в той же час не пригнічується їм, як це може бути з молодим кущем іншого сорту. Таке дочірнє рослина в строки плодоношення і відновлення після пересадки зазвичай випереджає навіть найбільш вдало переселенный дорослий кущ. Якщо ж ви хочете, щоб виноградний кущ на новому місці швидше відновився і наростив достатній об’єм підземної і наземної частин, організуйте йому постійну підживлення вологою і добривами в районі п’яткових коренів. Для цього на шар удобреному землі на дні посадкової ями помістіть 10-сантиметровий шар дренажу (щебінь, гравій, цегляна крихта). Поставте в яму похило трубу діаметром 10 – 15 см (пластикова, азбестова тощо) і упріть її кінець гравій у кутку так, щоб верхній кінець труби визирав з ями з південної сторони на 5 – 10 см, а потім проведіть посадку вищеописаним способом трохи в стороні від труби. Такий пристрій ями дасть вам можливість здійснювати поливи і підживлення безпосередньо в трубу, а, отже — цілеспрямовано створювати поживні горизонти в корнеобитаемых шарах грунту, що сприятливо позначиться і на відновлення пересадженого винограду, і на його подальшому зростанні і плодоношенні.