Чарівна багаторічна рослина для вирощування в саду і вдома, один із самих невибагливих однорічників, вдале рішення для балконів, контейнерів і підвісних кашпо, ароматний медонос з багатою колірною гамою, незамінний партнер у міських клумбах і бордюрних композиціях – все це можна сказати про улюблену багатьма петунії. Вона володіє таким унікальним природним шармом, завдяки якому навіть прості сорти з звичайними однотонними квітами завжди виглядають казково повітряно, не кажучи вже про приголомшливо красивих гібриди і сорти, спеціально створених селекціонерами. А адже серед них є екземпляри з строкатим забарвленням квіток (одне-, двох і навіть трибарвним!), різної їх формою (простий, махрової, з гофрованим краєм) і розмірами (крупно – і дрібноквіткові), характером росту (кущовим, ампельним, каскадним) і навіть різною стійкістю до погодних умов (вітру і дощу). Вражаюче, що при такому шикарному різноманітності практично всі петунії пред’являють легко здійснимі вимоги до посадки і, за невеликим винятком, до догляду, а це, звичайно ж, відкриває великі можливості в їх використанні. Хоча при цьому, як показує практика, успіх вирощування петунії іноді сильно залежить від обраного способу посадки.
Перш ніж посадити петунію на ділянці, потрібно врахувати, що біологічно вона є багаторічним рослиною, але у регіонах із середньорічною температурою нижче 10 °Сее потрібно або регулярно вирощувати виключно як однолетника, або забезпечувати їй зимівлю в добре освітленому прохолодному (10 – 12 °C) приміщенні. Такий прийом дозволяє, з одного боку, продовжувати цвітіння культури восени, а з іншого – щорічно ранньою весною отримувати посадковий матеріал у вигляді живців для вкорінення. Одним з вигідних властивостей петунії можна вважати непогану схильність до самосеву, завдяки чому вона може з року в рік «підсаджуватися» на ділянці навіть без втручання квітникаря. Однак якщо врахувати, що ця рослина дуже любить тепло, а від проростання насіння до зацвітання у різних сортів строки можуть коливатися від 70 до 90 днів, в суворому кліматі петунію для раннього і більш тривалого цвітіння настійно рекомендується вирощувати тільки через розсаду. Для рясного цвітіння вона повинна рости на удобренном суглинку в добре освітленому місці, в крайньому випадку – в розсіяною півтіні, і отримувати достатню кількість вологи з поливами. І хоча практичний досвід підтверджує, що висаджена в сад петунія може пристосовуватися до будь-якого типу ґрунтів (навіть до бідної піщаного та глинистого) та освітлення, на сильно просыхающем грунті і в тіні її цвітіння буде помітно слабкіше, а на важких сирих ділянках вона буде частіше хворіти, що і в тому і в іншому випадку спричинить втрату очікуваної декоративності.
Вибір сорту петунії
Як не дивно, самим складним і для квіткарів з досвідом, і для новачків іноді є вибір сорту. Адже його потрібно зробити не тільки виходячи з відтінку квіток, але і так, щоб рослина гармонійно вписалася в загальну композицію. Незважаючи на те, що петунію вважають непоганим партнером для інших літників (чорнобривців, цинії, агератума, левкої, лев’ячого зіва), найкраще вона розростається і найбільш декоративно виглядає саме на окремій клумбі, де в ідеалі бажано поєднувати не більше 2 – 3 відтінків (1 – 2 різних сортів). Особливо це стосується низькорослих і карликових сортів і гібридів («Duo Mixed», «Erfurt»), яких загалом квітнику можуть заглушити агресивні партнери, а також ампельних примірників, що займають на клумбі набагато більше місця, ніж звичайні кущові петунії. Найкраще низькорослі сорти підходять для посадки в підвісні корзини і контейнери, ампельні – оптимальні для прикраси схилів, декорування альтанок, балконів, відкритих терас, оригінальних дротових або дерев’яних підставок і каркасів для підвісних корзин або кашпо, а кущові петунії можуть стати просто знахідкою при оформлення композицій з «незвичайними» контейнерами зі старої посуду, побутової техніки, пнів, бочок і т. п.
При виборі петунії слід враховувати характерні для різних сортів особливості. Так, наприклад, крупноквіткові (Grandiflora) петунії зацвітають на 15 – 20 днів пізніше, ніж дрібноквіткові (Multiflora), і при цьому в кількості квіток значно поступаються останнім. Що ж стосується стійкості до несприятливих умов, то дрібноквіткові петунії хоч і сильно страждають від дощу і вітру, але швидко відновлюються, а крупноквіткові, особливо махрові, не тільки надовго втрачають декоративність (квітки після дощу склеюються і загнивають), але і взагалі відмовляються від цвітіння в холодну сиру погоду. Альтернативою і тим і іншим може стати група обильноцветущих петуній (Floribunda), сорти якої характеризуються великими розмірами квітки, і достатньою дощ – та вітростійкістю. Серед надходять у продаж ампельних петуній слід розрізняти «справжні ампеліо» і «полуампели». У перших (сорти «Explorer», «Black Velvet», серія «Wonder wave» і ін) пагони трохи тонше і вони ще з розсадного віку починають розвиватися горизонтально, формуючи потім довгі спадаючі пагони-«шторки», а середина вже дорослого куща має невеликі «залисини». Полуампели ж (каскадні петунії «Ramblin», «Double Cascade», «Opera Supreme», «Partitunia» тощо) відрізняються меншою довжиною та характером росту пагонів – вони спочатку ростуть вгору, а потім починають звисати під власною вагою, завдяки чому утворюється густа пишно квітуча «подушка» або каскад.
Зверніть увагу: в продаж ампельні петунії часто надходять під назвою сортогруп – не як петунія ампельна, а як тумбелина (Tumbelina) кончіта (Conchita), фортуния (Fortunia), сурфінія (Surfinia), супертуния (Supertunia) і навіть калібрахоа (Calibrachoa). Калібрахоа, до речі, за ботанічними ознаками відноситься взагалі до іншого роду, хоча дуже нагадує ту ж кончиту і зовні відрізняється від більшості петуній тільки більш дрібними (не більше 3 – 4 см в діаметрі) квітками і листям. Всі перераховані рослини не тільки характеризуються рясним цвітінням і завидною стійкістю до будь-яких погодних умов (у тому числі до посухи), хвороб і шкідників, але і пред’являють абсолютно ідентичні вимоги до посадки та догляду (навіть калібрахоа), так що новачкові зовсім не обов’язково розбиратися в їх відмінностях. Хіба що більш ретельно вибирати захищене від дощу місце для махрових ампелей – примірників з сортогрупп Tumbelina, Fortunia і Conchita. Однак потрібно обов’язково уточнити, що заявлені виробником силу росту і розміри кущів всі ампельні петунії демонструють лише при достатній кількості тепла, тому ті ж калібрахоа і сурфінії, з яких в Японії створюють шикарні 1,5 – 2-метрові квіткові «фонтани», «водоспади» і «гірські річки», у нашому більш прохолодному кліматі навіть з самим кращим доглядом будуть виглядати набагато компактніше. Так як ампельні петунії зав’язують дуже мало насіння і не завжди зберігають сортові ознаки при насіннєвому розмноженні, в продаж вони зазвичай надходять розсадою, але фортуния є винятком, так як у квіткових магазинах продаються і насіння її гібридів (F1).
Купівля насіння
Якщо вже мова зайшла про насіння, потрібно сказати, що з їх купівлею квітникарів, на жаль, може чекати розчарування. Як показує практика, насіння петунії зазвичай показують непогану схожість, але вирощені з них рослини не завжди відповідають вказаним на упаковці характеристиками. Причому не тільки в тих випадках, коли «у спадок» рідко передається махрова квіток, але і тоді, коли навіть забарвлення квіток і характер росту сіянців кардинально відрізняється від малюнка на упаковці, а майже всі ампельні гібриди продаються під загальною назвою типу «Квіткова лавина». На жаль, у недобросовісних виробників, така ситуація – аж ніяк не рідкість, тому купувати будь посівної/посадковий матеріал настійно рекомендується у перевірених продавців, а ще краще – віддавати перевагу вже готової розсаді, причому квітучої, що вже у всякому разі буде краще неперевірених насіння.
Посадка розсади
Купівля вже готової розсади петунії – найпростіший спосіб посадки цієї рослини, що підходить і для новачків, і для дуже зайнятих квітникарів. Тим більше, що сьогодні вибір сортів та гібридів у квіткових і інтернет-магазинах надає цю можливість практично кожному. Головне – визначити куплену розсаду у добре освітлене місце з поживним грунтом і організувати їй регулярний догляд. Так як коріння у петунії досить потужні, для нормального розвитку кілька рослин потрібно висаджувати на відстані як мінімум 20 – 30 см один від одного (у залежності від сили росту обраних сортів). Якщо посадка буде проводитися в контейнери, підвісні кашпо або балконні кошика, на дно посадкової ємності потрібно обов’язково покласти дренаж з керамзиту, а в поживний ґрунт бажано додати гідрогель, що в майбутньому допоможе попередити помилки в організації поливу. Волого – і повітропроникну грунтосуміш можна купити готову для петуній або скласти з торфу, компосту і річкового піску (2:1:1). Щоб ампельні сорти в майбутньому здобули максимальну декоративність, ємності для них потрібно підбирати так, щоб на кожну рослину припадало як мінімум по 6 – 7 л ґрунту, а в ідеалі – взагалі садити крупнорослые ампеліо в окремі контейнери (вазони) або на окрему клумбу (наприклад, після цибулинних), де вони сформують симпатичний квітучий «килим» або «подушку». Для того щоб рослини швидко прижилися і відразу ж рушили в зростання, процедуру посадки слід проводити вже в теплу пору року – не раніше кінця квітня – початку травня.
Посадка живців
Трохи складніше – самому посадити держак петунії і посадити його на ділянці. Цей спосіб ідеальний для розмноження особливо цінних і найбільш декоративних сортів, але він вимагає від садівника певних навичок. Чисто теоретично зрізати черешки (верхівки пагонів з 4 – 5 листочками) у петунії можна протягом усього періоду вегетації, так як ідеальними умовами для їх укорінення є тепло (20 – 23 °C) і як мінімум 10-годинний світловий день. Але так як зацвітають вирощені з живців рослини в середньому через 1 – 1,5 місяця, то літнє живцювання має сенс тільки тоді, коли молоді петунії зимують у прохолоді (10 – 16 °C) і при хорошому освітленні, а це при наявності нехай навіть десятка рослин не кожен квітникар може собі дозволити. Набагато простіше організувати таку ж зимівлю одному – двом маточним рослинам, живцювання провести в лютому або ранньою весною і ціле літо насолоджуватися цвітінням молодих екземплярів в саду. Зверніть увагу: що надходять у продаж шикарні петунії нерідко вирощуються в режимі прискореної вигонки з застосуванням стимуляторів росту/цвітіння і, як стверджують фахівці, гірше підходять для живцювання, ніж вирощені власноруч, наприклад, з насіння. Але якщо ви вже придбали петунію рідкісної краси, не полінуйтеся все-таки черенковать її влітку і залишити на зимівлю одне – два молодих рослини разом з маточним кущем, який ще до перших морозів потрібно трохи підстригти і перекласти в окремий горщик. Після нетривалого «перепочинку» при дуже помірному поливі і регулярної підсвічуванню приблизно в кінці зими петунії почнуть активно вегетувати, тому їх можна буде починати підгодовувати, частіше поливати і довше (до 16 годин на добу) досвічувати. Коли маточне рослина вже оформиться в більш-менш пишний кущик, наріжте живці, видаліть з них нижні листочки і відразу ж помістіть на укорінення – або просто поставте у воду з розчиненою крупинкою марганцівки, або посадіть в легку поживну грунтосуміш, наполовину змішану з прожареним річковим піском. Живці махрових сортів обов’язково висаджують у ґрунт, так як у воді вони вкорінюються гірше, а для більш успішного завершення процесу використовуйте ще й укорінювачі і організуйте над «посадками» міні-тепличку. При достатньому теплі, легкому розсіяному освітленні і щоденному нетривалому провітрюванні, за 7 – 10 днів корінці відростають практично на всіх черешках, тому їх вже можна буде розсаджувати в окремі невеликі ємності, а в подальшому по мірі зростання – прищипувати і перевалювати у великі горщики (контейнери) або відразу ж висаджувати на постійне місце.
Посів насіння
Дуже часто новачки, орієнтуючись на відносну невибагливість вже дорослих петуній, намагаються виростити їх розсаду з насіння і, на жаль, розчаровуються. По-перше, деякі допускають грубу помилку – сіють зібрані з вже зростаючих махрових і ампельних насіння петуній і в більшості випадків не отримують рослин з очікуваними характеристиками. По-друге, через недобросовісних виробників з сіянців виростають зовсім інші рослини (не махрові, іншого кольору тощо). І в-третіх, які не мають досвіду вирощування розсади новачків з-за неправильного догляду сіянці нерідко хворіють і гинуть. Щоб не «набивати гулі», купуйте насіння лише у перевірених фірм-постачальників і краще віддавайте перевагу дражируваного. Дуже дрібне насіння петунії з-за надмірного заглиблення можуть не прорости, тому і підстави для їх посіву потрібно просіяти через дрібне сито, і самі насіння або змішувати з піском, або сіяти по розсипаному по підошві шару дрібного піску або снігу. Зверху присипати їх не можна, максимум – акуратно ущільнювати дерев’яною ложкою або лопаткою і поливати ємність з посівами через піддон до повного промочування ґрунту або з допомогою шприца, щоб не змити насіння. З дражированными насінням, звичайно, працювати набагато зручніше: вони не так бояться заглиблення та їх взагалі можна садити відразу ж в окремі торф’яні таблетки. За умови достатнього тепла (20 – 23 °C) і підвищеної вологості повітря (під склом, у теплиці) насіння прокльовується максимум через тиждень, після чого сіянцям щоб уникнути витягування слід організувати більш прохолодне (16 – 18 °C) утримання і хороше освітлення. Якщо посів насіння проводиться дуже рано (у січні – лютому), потрібно подбати про додаткову досвічення, а якщо в березні – можна задовольнятися природним освітленням. Найбільша проблема у всьому цьому процесі – зберегти сіянці від вилягання і перезволоження, з-за чого вони уражуються грибковими захворюваннями і швидко гинуть. Тому по мірі росту їх, щоб уникнути густоти, потрібно або проріджувати, у віці 2 – 4-х справжніх листочків пікірувати в окремі ємності. Для стимуляції розгалуження, після відростання 4 – 5 листочків у сіянців рекомендується прищипнути верхівки. В цілому, від посіву насіння до висадки розсади на постійне місце, з урахуванням часу попередньої загартування, проходить приблизно два – три місяці, так що цей спосіб посадки петунії є і найбільш трудомістким, і самим тривалим, але при бажанні і наявності достатніх площ його теж можна дещо спростити. Для цього насіння треба в березні відразу ж посіяти в переносні контейнери (ті ж старі діряві тази), накрити їх лутрасілом і поставити в достатньо освітленому приміщенні – на засклений балкон, лоджію або веранду. Проростає при цьому насіння трохи довше, але сіянці в результаті виходять міцніше і менше хворіють, а контейнери з підросли петуніями з приходом тепла можна просто перенести на постійне місце.
Догляд за петунією
Як правило, петунії, висаджені на клумбу або у відкритий грунт, потребують меншого догляду, ніж ростуть у контейнерах. Якщо першим для рясного цвітіння буває досить регулярного поливу після легкої просушування грунту і видалення зів’ялих квітів, то останнім крім цього слід організувати ще й підгодівлі. Добрива (комплексні з переважанням калію і фосфору, вермистим, гумати, настій попелу тощо) оптимально вносити не частіше разу на 2 тижні, причому в ідеалі підживлення бажано проводити тільки після поливу і знижувати концентрацію в 2 рази від зазначеної на упаковці, так як перегодовані петунії можуть відмовлятися від цвітіння. Відсутність або затримка цвітіння і взагалі розвитку може спостерігатися у петуній і на тлі поганих погодних умов або хлорозу, але тоді воно в першому випадку супроводжується ще й скручуванням листя, а в другому – їх пожовтінням. Після оцінки зовнішнього вигляду нецветущих рослин потрібно проводити відповідне лікування: перекормленным петуній показано нетривале припинення і підгодівлі, і поливів; що знаходяться в умовах недостатнього освітлення або спеки – обприскування «Цирконом» або «Епіне»; а петуній з першими ознаками хлорозу – обробки хелатом заліза (по інструкції).
Поразка петуній (і розсади, і дорослих рослин хворобами та шкідниками найчастіше відбувається на тлі неправильного/нерівномірного поливу, тому новачкам до цього потрібно бути готовим. З-за нестачі вологи розсада петунії швидко гине, а дорослі рослини в спеку втрачають листя, формують крейді квітки, цвітуть менш тривало і часто страждають від нападів павутинного кліща та попелиці. При різких перепадах температури у поєднанні з підвищеною вологістю повітря (нерегулярному провітрюванні) та перезволоженням ґрунту петунії можуть постраждати від грибкових захворювань – чорної ніжки (в основному вражає розсаду), борошнистої роси (дуже небезпечна навіть для дорослих рослин), мокрої гнилі, фітофторозу і т. п. При перших ознаках шкідників і хвороб слід проводити необхідні обробки інсектицидами (типу «Таурус») та фунгіцидами («Профіт», «Оксихом», «Ридоміл МЦ» тощо) відповідно, причому обприскувати рослини і зверху, і біля основи. В цілях профілактики рекомендується не загущати посіви і посадки петуній, забезпечувати їм достатню аерацію, не допускати перезволоження рослин, не зловживати азотними підгодівлями і не використовувати для поливу занадто холодну і жорстку (провокує хлороз) воду, а в період цвітіння віддавати перевагу полив під корінь.
Прищіпка
Питання про доцільність обрізки (прищіпки) петунії слід вирішувати залежно від сортових характеристик і, власне, бажання квітникаря. Теоретично, навіть звичайним видаленням зів’ялих або зіпсувалися з-за дощу квіток вже можна постійно стимулювати цю рослину до цвітіння, але якщо петуній в саду занадто багато і приділити увагу кожній не завжди виходить вчасно, після активної весняної хвилі цвітіння вони починають поступово втрачати декоративність – цвітіння зміщується на кінці оголяющихся пагонів, а самі квітки дрібнішають. Якщо петунії в цей час злегка «підстригти» – вкоротити пагони на 2/3 – то через пару тижнів вони з новими силами підуть у ріст і знову рясно зацвітуть. Тут, до речі, квітникаря можуть дуже виручити молоді рослини (розсада), вирощені у другій хвилі (пізніше на пару тижнів) посіву насіння/живцювання і посаджені в переносні контейнери – вони якраз будуть активно цвісти і допоможуть тимчасово «прикрити» обрізані петунії на період їх «реанімації». На жаль, цей прийом підходить не для всіх сортів та гібридів, так як у махрових і карликових сортів великоквіткових сильна обрізка може стимулювати обмельчание квітів, а ампельним петуній ця процедура показана тільки навесні. Фахівці взагалі радять у ампельних (каскадних) петуній не тільки прищипувати кінчики пагонів для активного розгалуження, але і видаляти всі бутони до повного завершення формування, щоб створити той самий ефект масового рясного цвітіння. Квітникарям-практикам, до речі, з допомогою своєчасної обрізки вдається і відновлювати хворі петунії, і отримувати при регулярному прищіпки навіть з одного – двох примірників об’ємну ілюзію цілої групи рослин.
Висновок
Якщо з петунією ви знайомі не перший рік, але досі не претендували на ексклюзив», дозволяючи цій рослині розмножуються самосівом, вільно рости і обирати собі місце і партнерів по клумбі, спробуйте поглянути на нього по-новому, підключити творчий підхід і дбайливий догляд і спробуйте витягти з кожного екземпляра максимальну декоративність. Повірте, в майбутньому ви вже ніколи не захочете відмовлятися від можливості мати цю красу на ділянці.