До садівникам з багаторічним стажем, выработавшим власну точку зору з питань догляду за садовою ділянкою, іноді хочеться застосувати приказку «скільки людей — стільки і думок». Адже навіть в однакових питаннях обрізки дерев, їх посадки, добрива і т. п. «методика» таких знавців може відрізнятися, що в результаті призводить до появи в друкованих джерелах та інтернет-ресурсах суперечливої інформації. Потрібно уточнити, що подібні розбіжності садівників часто виникають у зв’язку з сортовими характеристиками вирощуваного посадкового матеріалу, кліматичними умовами, різним складом грунту на ділянках і т. п., але на це не всі звертають належну увагу. Так, зокрема, рекомендації по посадці дерев як навесні, так і восени можна вважати цілком обгрунтованими, але для вироблення правильного рішення дачникові-новачкові потрібно враховувати особливості вибору посадкового матеріалу, підготовки грунту, посадки і т. д. для кожного окремого випадку. Розглянемо для прикладу нюанси осінньої посадки дерев з урахуванням її достоїнств та недоліків.
Вважається, що восени посадковий матеріал купувати вигідніше: великий вибір, ціна на саджанці більш доступна і продаються вони частіше з свіжими листям і корінням, які можуть свідчити про здоровий стан рослин. Багато хто, особливо початківці дачники і садівники поспішають купити саджанці якомога раніше, поки є вибір і коштує тепла погода, забуваючи про те, що найкращий час для посадки (пересадки) дерев — період їх біологічного спокою, що настає після листопаду. Купуючи і висаджуючи деревні рослини ранньою восени, вони власноруч піддають посадки ризикованою зимівлі. Крім того, орієнтуючись на терміни початку листопада, слід враховувати, що в різні роки вони можуть зсуватися, так як деякі дерева в літню спеку часто припиняють ріст, а з початком серпневих дощів активно вегетують. На таких саджанцях до ранньої осені пагони не встигають повністю визріти, а значить — їх зимівля не пройде без втрат. Для посадки краще вибирати 1 -2-річні саджанці, тому що з віком приживлюваність посадкового матеріалу погіршується. Таким чином, перше правило осінньої посадки: купувати 1 – 2-річні саджанці тільки після листопаду і звертати увагу на ступінь визрівання їх пагонів. Багато садівники при посадці деревних рослин (дерев і чагарників) орієнтуються на правило «квітучі навесні висаджувати восени, а квітучі влітку — навесні». Міркуючи таким чином, вони приходять до висновку, що всі плодові дерева можна висаджувати восени. Однак, так як саму процедуру посадки (пересадки) деякі деревні рослини переносять не дуже добре, то в осінньо-зимовий період їх приживлюваність ускладнюється ще більше. Безумовно, успіх осінньої посадки залежить і від підготовки саджанців до зимівлі (ступеня визрівання деревини, припинення росту пагонів, накопичення поживних речовин в стовбурі і коренях), але ці характеристики при покупці не завжди виходить перевірити, тому посадку важко приживающихся рослин краще переносити на весну. Так, восени настійно не рекомендується висаджувати не зимостійкі сорти груші, яблуні, абрикоси, сливи, вишні, обліпихи, черешні, персика, мигдалю і т. п. Посадку декоративно-листяних дерев з мало розгалуженої стрижневою кореневою системою — дуба, берези, каштана, горіха, всіх хвойних і т. п. — теж бажано проводити навесні. І, звичайно ж, восени вкрай не рекомендується висаджувати привезені з інших кліматичних зон (зокрема з Європи) саджанці: не звиклі до суворої зимівлі, ослаблені через втрати частини коренів і транспортування вони найімовірніше загинуть в перший же сезон. Непогано переносять осінню посадку плодові дерева уральської і сибірської селекції (яблуня, груша) на сильнорослих підщепах, шовковиця, горобина, алича; з листяних — тополя, верба, липа, клен, ясен та вільха. Таким чином випливає друге правило осінньої посадки: вибирати районовані (якщо потрібно — зимостійкі), швидко приживающиеся деревні рослини. Слід уточнити, що перераховані вимоги в основному застосовуються до саджанцям з відкритою кореневою системою (ОКС), так як від її стану та максимального збереження безпосередньо залежить приживлюваність рослин. Вважається, що для коренів вкрай не бажана пересушування (нерідко трапляється при весняній посадці), але мало хто звертає увагу на те, що восени при температурі нижче +5 °C найтонші, всмоктуючі корінці у відкритому стані вже підмерзають, і як наслідок — саджанець навесні знаходиться в жалюгідному стані. Такі неприємності нерідко трапляються з посадковим матеріалом вишень і слив навіть при перевезенні на дачну ділянку. Але якщо розглядати саджанці з закритою кореневою системою (ЗКС), то вони менше страждають при посадці (пересадки) і швидше приживаються, тому навіть погано переносять посадку деревні рослини можна висаджувати восени, якщо саджанці були вирощені в контейнерах. Зверніть увагу: коренева система вирощеного таким чином саджанця досить щільно тримається в земляному комі, не легко виймається з контейнера, і її розміри відповідають віку та розміром молодого деревця. Якщо хоч одна з цих умов порушена — вона автоматично «перетворюється» в ОКС з усіма витікаючими для рослини наслідками (пересушування або підмерзання коренів, зниження зимостійкості та приживлюваності). Це ж відноситься і до сильно розрослася в контейнері кореневій системі, вкруговую заплетающей земляний ком, так як при посадці саджанця її доведеться акуратно розправити, щоб не пригнічується ріст рослини. Звідси випливає третє правило осінньої посадки: якщо є можливість, перевагу слід віддавати якісним саджанцям з ЗКС, в іншому випадку діяти у відповідності з другим правилом. Посадку дерев восени можна проводити з кінця вересня до середини жовтня (в південних районах — до кінця жовтня – початку листопада), що дає садівникам значну перевагу при висадці великої кількості посадкового матеріалу, адже в аномально теплу осінню погоду деякі ентузіасти продовжують висаджувати саджанці навіть до кінця листопада. Так як з початком періоду спокою дерева припиняють ріст надземної частини, але продовжують добре нарощувати коріння ще до охолодження грунту до +4 °C, то посаджені вчасно молоді деревця до початку стійких заморозків встигають відростити тонкі всмоктуючі корінці і весни на 2 – 3 тижні раніше посаджених навесні рушають у ріст. Постійно зберігається вологість ґрунту восени сприяє кращій її усадці в області коренів, а прохолода — стабільною приживлюваності саджанців, тому весняні сюрпризи погоди вони зустрічають вже зміцнілими і краще розвиваються. Цікаво, що при весняній посадці дерева теж можуть почати рано вегетувати, але це зазвичай відбувається тільки за рахунок внутрішніх накопичених речовин, так як всмоктуючі корінці у них все одно відростають тільки через 3 – 4 тижні. Так як останнім часом багато розплідники практикують зимове посадку навіть дорослих дерев (крупномірів), деякі садівники помилково вважають, що строки осінньої посадки краще зміщувати як можна ближче до зими. Вони, на жаль, не враховують, що в розплідниках дерева попередньо готують до процедури зимової пересадки і проводять її за певними правилами. У випадку пізньої посадки молодого саджанця різкі зимові перепади температур у вигляді морозів і відлиг викликають то замерзання грунту, то її відтавання, і як результат — поступове виштовхування коріння з землі, їх підсихання (підмерзання) і загибель. Тому четверте правило осінньої посадки: не запізнюватися зі строками — провести її щонайменше за 2 – 3 тижні до настання стійких заморозків. Якщо розглядати кліматичні умови, то в північних районах і середній смузі, де час настання морозів вгадати важко, а зими частіше бувають малосніжними, перевагу краще віддавати весняній посадці дерев. Особливо це стосується зимових сортів яблунь і груш на карликових підщепах, абрикоса і черешень, які в цій місцевості краще приживаються саме навесні. Якщо ж посадка проводиться восени, саджанці необхідно додатково обробляти, утеплюючи на зиму їх штамби. На півдні ж, де настання весни часто супроводжується суховіями, садіння деревних рослин краще перенести на більш пізню осінь. Вона у більшості південних районів буває тривалою, а зима м’якою, тому тут навіть літні сорти груші, слива та вишня переносять осінню посадку цілком успішно. На Уралі і в Сибіру поверхню грунту і штамби посаджених з осені дерев взимку захищає досить товстий сніговий покрив, що створює нормальні умови для приживлюваності саджанців. Звідси п’яте правило осінньої посадки: оцінити кліматичні особливості і при необхідності вирішити питання про утеплення саджанців на зиму. Підготовку до осінньої посадки починають з розмітки ділянки, оцінки родючості грунту і рівня залягання грунтових вод, так як від цих показників будуть залежати розміри ям для саджанців. Як правило, на ділянках з важкої, малоплодородной, глинистим грунтом саджанці перші 2 – 3 роки розвиваються нормально, а потім несподівано чахнуть. Пов’язано це з тим, що спочатку коріння вільно ростуть в живильному грунтосумішей, яку садівники закладають в посадочні ями, а до початку плодоношення впираються в щільний неродючий грунт. Щоб цього не сталося, на глинистих грунтах рекомендується копати ями не глибокі, але широкі, або застосовувати безъямную посадку, при якій саджанець розміщують на поверхні грунту і присипають коріння шаром грунту до 50 см. Що стосується випадків з високим рівнем грунтових вод, то при осінній посадці велика ймовірність, що коріння саджанця взимку можуть опинитися в крижаній воді. Виправити ситуацію допоможе шар дренажу і дернини на дні ями або дренажні канали (глибина не менше 1 м), засипані цегельним боєм. Непоганим варіантом може бути і безъямная посадка, але її у всіх випадках рекомендується проводити тільки навесні. Розмір ями для саджанця з ЗКС розраховують так, щоб вона приблизно в 1,5 – 2 рази перевищувала розміри контейнера. Для саджанців з ОКС яму роблять такий, щоб коріння вільно розміщувалися у верхній 2/3, а в нижній третині — грунт з добривами. В середньому показники ширини і глибини посадкових ям для яблунь і груш на сильнорослих підщепах складають 120×60 см, слив та вишень — 100×50 см, а для напівкарликова і карликових з поверхневою кореневою системою — 80×50 див. На глинистих ділянках ширину ями збільшують мінімум до 150 см, а глибину зменшують до 30 см, але коріння зверху додатково присипають шаром грунту товщиною 25 – 30 див. Така висока посадка в обов’язковому порядку вимагає додаткового утеплення кореневої системи на зиму. Копати яму для осінньої посадки слід за два місяці до покупки саджанця. В ідеалі, звичайно, краще готувати не яму, а ділянка 0,5×0,5м під посадку дерева, щоб перекопаний грунт добре провітриться, внесені добрива рівномірно засвоїлися, а земля осіла. Якщо такої можливості немає, то при копанні ям верхні шари ґрунту укладають на брезент, щоб змішати їх з добривами, а нижні використовують по мінімуму. В піщаний грунт рекомендується крім добрив додавати глину і на дно ями поміщати дернину, а важкий грунт «пом’якшувати» піском. Землю з ями слід ретельно перемішати з відром деревної золи (піввідра для кісточкових), 2 – 3 відрами компосту і 1 – 2 відрами перегною. У разі відсутності золи і перегною їх замінюють суперфосфатом (1,5 столової ложки) і калійної сіллю (1 ст. ложка), але змішують тільки з частиною землі, яку потім висипають на дно ями. Дно ями розпушують на глибину багнета, заповнюють її готової почвосмесью до країв і заливають двома відрами води. Після невеликої усадки зверху досипають шар ґрунту (10 – 15 см), який до моменту посадки саджанця осяде до рівня грунту. Зверніть увагу: посадкові ями настійно рекомендується готувати заздалегідь не тільки для того, щоб земля заздалегідь осіла, але і для того, щоб добрива за цей час частково розклалися і перейшли в легко засвоюється для саджанців форму. Ні в якому разі не вносять азотні добрива, так як вони погіршують приживлюваність деревних рослин, і не перевищують кількість мінеральних, так як їх надлишок не засвоюється грунтом і може нашкодити рослині. Шосте правило осінньої посадки: посадкові ями з урахуванням складу ґрунту слід готувати заздалегідь і не перевищувати норми добрив. Саджанці з ОКС після покупки рекомендується посадити в підготовлені ями як можна швидше. Якщо такої можливості немає, то їх тимчасово зберігають в захищеному від вітру і сонця місці з обгорнутими в мох або мокру ганчірку й кілька шарів сирої папери (мішковини) корінням. На відміну від весняної посадки, восени надземну частину саджанців не обрізають, а коріння вкорочують частково, зрізуючи тільки відмерлі частини і механічні пошкодження, але максимально зберігаючи довжину і стрижневих, і всіх тонких коренів. У посадкову яму по центру забивають кілочок, який стане опорою для саджанця і буде прикривати його стовбур від яскравого сонця з південної сторони. Відразу ж після посадки саджанець слід підв’язати до кілка 8-подібною петлею, причому центр «вісімки» повинен знаходитися між саджанцем і опорою. Висоту кілочка потрібно відрегулювати так, щоб після посадки його верхня частина не доходила до розгалужень саджанця і не травмувала їх надалі. По колу ями роблять поглиблення, формуючи по центру конус — на його вершину ставлять саджанець, а по боках розкладають коріння. Для саджанців із ЗКС, зрозуміло, поглиблення робиться за розмірами контейнера, не більше. Зверніть увагу: опору для саджанців потрібно робити обов’язково, особливо для карликових і напівкарликова сортів з поверхневою кореневою системою. При посадці дерев (і весняної і осінньої) дуже важливо не заглиблювати кореневу шийку, так як це викликає пригнічений зростання дерева і підвищує його сприйнятливість до захворювань і шкідників. Заглиблення при осінній посадці, зокрема, може призвести до загибелі рослини в першу ж зиму: підвищена температура в ґрунті в поєднанні з високою вологістю (особливо під час відлиги) стають причинами кільцевого випрівання кори в області кореневої шийки і подальшого пошкодження камбію. Так як ці зміни відбуваються під землею, помітними вони стають не одразу, а тільки коли деревце вже безповоротно гине. Запобігти таку неприємну ситуацію допоможе визначення місця кореневої шийки, яке багато садівники, на жаль, часто плутають з місцем щеплення, розташованим трохи вище. Приблизно рівень кореневої шийки знаходиться на 3 – 4 см вище першого відгалуження коренів і на 5 – 7 см нижче місця щеплення, але точніше його можна знайти за кольором: якщо в цьому місці протерти стовбур мокрою ганчіркою, стане помітний перехід від світло-коричневого забарвлення коренів до зеленоватому кольором стовбура. Правильна посадка дерева повинна враховувати подальшу усадку ґрунту і опущення кореневої шийки на 3 – 4 см на легких ґрунтах і на 5 – 6 см на важких. Таким чином, при посадці саджанця піднімають на «грунтову подушечку» відповідної товщини, щоб через час рівень кореневої шийки зрівнявся з рівнем землі. Для зручності садівники часто використовують рейку, яку укладають горизонтально на посадкову яму і щодо неї правильно піднімають саджанець. Кореневу систему дерева при посадці присипають в кілька прийомів, добре ущільнюючи ґрунт ногою в напрямку від краю ями до саджанця (натиск на п’яту краю ями, а потім на носок поруч з саджанцем). Після посадки по колу посадкової ями формують валик із землі заввишки 5 – 8 см і повільно і рівномірно виливають у лунку 2 – 3 відра води. Полив проводять обов’язково, незалежно від вологості грунту і погоди, так як це сприяє швидкому осіданню ґрунту і краще її контакту з корінням саджанця. Після поливу лунки мульчують перегноєм, сухим листям або грунтом шаром 8 – 10 см, щоб краще зберегти вологість у районі коренів. Зверніть увагу: випрівання кореневої шийки може спровокувати і раннеосеннее підгортання (до промерзання грунту) і пізніше разокучивание саджанців, які в теплу дощову погоду створюють парниковий ефект. Запобігти ж підвищення температури в області кореневої шийки допоможе мульчування пристовбурних кіл на зимовий період мохом-сфагнумом. Звідси випливає сьоме правило осінньої посадки: не заглиблювати кореневу шийку і передбачити способи її захисту від випрівання. В останні роки різкі кліматичні зміни не дають можливості передбачити результат зимівлі дерев, причому різке зниження температури ще на початку зими може стати причиною їх загибелі навіть у разі подальшої теплої погоди. Тому осіння посадка дерев повинна обов’язково включати утеплення, що допоможе також захистити їх від шкідників (миші, зайці), і від вигорання на сонці. Для цього саджанці доверху обв’язують світлої щільної пакувальної папером, берестой (верхньою частиною березової кори), очеретом або стеблами соняшнику, після чого проводять мульчування пристовбурних кіл мохом, перегноєм, компостом або листям. Додаткове обладнання дрібною металевою сіткою (або крупною сіткою по периметру ділянки) захистить деревця від набігів зайцев. Після підмерзання грунту штамбики додатково підгортають землею на висоту 20 – 30 см, а після снігопаду — ще й снігом. Зауважте, землю і сніг для підгортання слід брати подалі від саджанців, щоб не оголювати їх коріння, а навесні вчасно проводити разокучивание. Для невеликої кількості посадкового матеріалу утеплення можна організувати по-іншому: надіти на саджанці ящики або бочки без дна і засипати територію «футлярів» суміш із листя з землею. Навесні після сходу снігу каркаси потрібно буде зняти і розподілити листя біля стволового простору колі. У північних районах зі сніговими зимами деревця з колоновидної і пірамідальною формою крони (особливо хвойні), рекомендується захищати також і від снеголома — пов’язувати шпагатом крону. Таким чином, восьме правило осінньої посадки: забезпечити оптимальні умови для вдалої зимівлі дерев. І останнє — про рекомендації зимового зберігання саджанців в прикопа. Багато садівники схильні вважати, що її результат у випадку аномально холодної (як і аномально теплою) зими передбачити важко, а саджанці при весняній посадці в прохолодну землю піддаються додатковому випробуванню. Тому рекомендують рішення про терміни осінньої посадки та купівлі саджанців приймати завчасно. Звичайно, можна заперечити, що навесні продаж посадковий матеріал надходить саме з прикопа, і після вдалого зберігання приживається нормально, але виважений аналіз вище перерахованих правил дасть можливість провести осінню посадку вчасно і без ризику для дерев. Адже від цього в подальшому буде залежати їх здоровий розвиток.