Для людини, не дуже наближеного до «мистецтва городництва», процес вирощування картоплі виглядає досить прозаїчно – скопав навесні грядку, посадив бульби, полив пару раз, а восени після такої ж перекопування зібрав урожай. Аби вистачало здоров’я і сил, щоб копати. Але городники зі стажем знають, що при такому підході про отримання гарного врожаю картоплі доведеться тільки мріяти. Більшість господарів, як правило, докладають максимум зусиль для оптимізації агротехніки, і відповідно – поліпшення якості і збільшення кількості бульб. Саме тому вони шукають і випробовують нові методи вирощування цієї культури, що дозволяють отримувати непогані врожаї навіть на маленьких і не дуже «придатних» для неї ділянках. Одним з таких перспективних напрямків деякі городники останнім часом називають посадку картоплі під солому, що дозволяє при мінімумі фізичної праці отримувати рясний урожай великих і здорових бульб на невеликій площі. Як і інші «нововведення», цей спосіб знайшов і прихильників, і противників, у зв’язку з чим в інтернеті з’явилося безліч відеороликів та інтернет-публікацій, як підтверджували, так і спростовують доцільність його застосування. Тому ми спробуємо розглянути переваги та недоліки цього методу з різних ракурсів.
Плюси і мінуси
Зі слів агітаторів вирощування картоплі під соломою, застосовувати його можна практично на будь-якому грунті, навіть на цілині, торфовищах, кам’янистому і важкому глинистому грунті. Суть методу така: пророщені бульби картоплі розкладаються на поверхні грунту (в ряд або в шаховому порядку) і прикладаються шаром соломи, яку слід поступово додавати по мірі усадки. Допустимими вважаються і варіації з невеликим заглибленням бульб або використанням сіна (і навіть тирси) замість соломи. Як стверджують прихильники такого методу, це не тільки дозволяє скасовувати весняну і осінню перекопування грунту, але і усуває необхідність в підгортанні і розпушуванні, підживленні, частих поливах та боротьбі з бур’янами, а також значно спрощує процес збору врожаю. Тим не менш, їхні опоненти заперечують, що на практиці городникам доводиться стикатися з прикрими «мінусами» цього методу: при зворотних заморозках бульби можуть підмерзати; на відкритих ділянках шар соломи або повністю, або частково здуває вітер; після жаркого сухого літа зібрані бульби бувають млявими і позеленілими, не придатними для вживання; серйозні проблеми у деяких випадках являють сильне пошкодження (аж до повного знищення) врожаю мишами і, звичайно, дефіцит соломи в потрібній кількості. Чим же насправді є такий спосіб посадки картоплі – розрекламованої «пустушкою» чи дійсно перспективною технологією, якою недосвідчені городники невміло користуються?
Кращі регіони
Як відомо, посадка картоплі по поверхні ґрунту (гребені) – зовсім не новина і вже давно активно застосовується в північних регіонах, на ділянках з близьким заляганням грунтових вод і важким глинистим ґрунтом. Тим не менш, вона настійно не рекомендується для південних районів, де панують часті вітру і посуха, що провокують перегрів грунту і в’янення бульб. Теоретично агротехніка картоплі така, що для формування повноцінного врожаю йому потрібен родючий поживний субстрат (грунт) і, як мінімум, три хороших поливу – після появи сходів, перед цвітінням і відразу ж після нього. Це вже забезпечує і закладання бульб, і збільшення їх розмірів, але з допомогою підгортання та підживлень городники прискорюють і оптимізують навіть ці процеси, завдяки чому отримують ще більшу кількість великих бульб. Періодичне ж розпушування міжрядь допомагає знищувати бур’яни і покращувати аерацію грунту, що особливо актуально при традиційній посадці картоплі на важких суглинках і низинних ділянках.
Солома – і мульча, і добриво
Солома в агротехніку картоплі може грати кілька ролей, так як вона вважається непоганим органічним добривом і відмінно зберігає вологу мульчею. В приватних господарствах її зазвичай використовують для осінньої заорювання в грунт і приготування компосту при нестачі гною, а також мульчування полуничних грядок, міжрядь, плодових чагарників і т. п. При розкладанні солом’яною біомаси утворюються необхідні для культурних рослин азот, фосфор і калій, тому необхідність в додаткових підгодівлі, як правило, відпадає. Тим не менш, при використанні її в якості добрива потрібно враховувати кілька нюансів. По-перше, що утворюються при розкладанні соломи поживні речовини культурні рослини починають ефективно використовувати тільки через 6 – 8 місяців після закладення її в грунт. По-друге, на початку процесу розкладання солома активно поглинає з ґрунту азот, у зв’язку з чим, щоб уникнути «перекосу поживних елементів» її рекомендується вносити одночасно з азотними добривами (рідким гноєм або мінеральними азотними добривами). По-третє, деякі автори попереджають, що розкладання солом’яних залишків провокує виділення в грунт токсинів, які негативно впливають на розвиток рослин, тому рекомендують закладати солому виключно у верхній шар грунту (не глибше 8 – 10 см), де при поліпшеній аерації та «активної участі» азотфіксуючих мікроорганізмів органічні сполуки розкладаються набагато швидше і стабільніше і не провокують подальше накопичення шкідливих речовин. І останнє: фахівці настійно радять використовувати саме подрібнену солому (не більше 10 см), так як в порівнянні з цілою (довжина різання більше 15 см) вона більш гігроскопічна, швидше і краще поглинає і утримує вологу, а також більш рівномірно розподіляється при заробці, що виключає ймовірність утворення в грунтовому шарі «перекосу поживних речовин».
Правильне застосування соломи
Очевидно, що для поліпшення врожайності картоплі подрібнену солому в якості добрива доцільно вносити або восени в свіжому вигляді під перекопування, або вже трохи разложившейся безпосередньо при посадці навесні. Варіантами злегка разложившейся соломи можуть бути використані в господарствах солом’яні (трав’яні) підстилки для травоїдних тварин і птиці, або солома, укладена з осені в компостну купу і перемішана з палої листям, выполотыми бур’янами, кухонними відходами та ін. Виходячи з рекомендацій фахівців, солому при посадці картоплі достатньо або закладати в грунт неглибоко (укладати в неглибокі ямки), або розкладати по поверхні, але все одно злегка присипати змішаної з золою землею, перепревшими листям або іншою органікою, щоб прискорити її подальше розкладання для максимального споживання поживних речовин картоплею. Як свідчать практики, непогані результати такий «листковий пиріг» дає навіть при традиційній посадки цієї культури на важких грунтах: на дно викопаної траншеї поміщається будь-яка органіка (ті ж перепріла листя, торф) і присипається шаром землі, на нього укладаються бульби і знову засипаються землею, а потім по мірі зростання гички до неї ще не менше 4 – 5 разів підкладаються шари соломи і землі. Такий прийом дозволяє не тільки отримувати відмінні врожаї на ділянках з глинистим грунтом, але й поступово протягом кількох років значно поліпшувати структуру ґрунту і його родючість. У випадках же, коли посадка картоплі здійснюється по поверхні цілини або кам’янистого грунту, а з органіки в наявності немає нічого, крім соломи (та ще й свіжої), то для «заселення» грунтовими мікроорганізмами її після посадки настійно рекомендується пролити будь-ЕМ-препаратом (Байкал-ЭМ1, Сяйво, Бокаші, ЕМ-кераміка тощо).
Заміна соломи сіном і тирсою
Використання для посадки картоплі сіна або тирси замість соломи теж має свої особливості. Настійно рекомендується брати тільки сухе сіно (підсохлу траву або выполотые до цвітіння бур’яни), так як складене товстим шаром свежескошенное в сиру погоду швидко загниває і провокує хвороби бульб і стебел. Якщо примхи погоди передбачити важко, краще укладати його тонкими шарами, на важких суглинках – не більше 2 см, щоб вона встигала просихати. Перевагою сіна перед соломою можна вважати його доступність, так як безкоштовно дістати солому вдається не кожному городникові, а купувати її буває досить накладно. Сіном ж можуть «стати» і скошені до цвітіння бур’яни, і сидерати – жито, овес, люцерна тощо, які дуже корисно вирощувати на ділянці. Проблема ж як при посадці картоплі під солому, так і під сіно найчастіше полягає в тому, щоб і того й іншого було в достатній кількості. Справа в тому, що окрім ролі «живильного середовища» солома та сіно в цьому випадку виконують ще і роль мульчі, яка для нормального формування врожаю не тільки повинна утримувати вологу після поливів і довше зберігати її в ґрунті під картопляної «грядкою», але і забезпечувати стабільне зниження температури в кореневій зоні, блокувати проростання бур’янів, надійно захищати бульби від сонячних променів, стимулюючих їх позеленіння, і навіть замінювати процедуру підгортання, що використовується в традиційній посадці картоплі. Всі ці вимоги можуть бути виконані лише за умови, що до кінця формування бульб (до моменту цвітіння) шар мульчі після повної усадки складе близько 20 – 25 див. Зрозуміло, при вирощуванні картоплі у великих кількостях заготовити так багато соломи/сіна буде або занадто трудомістко, або вельми невигідно з точки зору фінансів, тому для більшості городників оптимальним варіантом стане організація всього однієї – двох досвідчених грядок. На них можна буде застосувати навіть комбінований метод – спочатку посадити бульби під заготовлену в минулому році солому, а потім у міру відростання бадилля перекладати її мульчею свіжоскошеної або висушеної трави, яка до того часу вже теж досить підросте.
Тирсу, особливо свіжі, для вирощування картоплі багато фахівці використовувати взагалі не рекомендують. Їх розкладання при нестачі кисню супроводжується не тільки зниженням рівня азоту в грунті, але і виділенням фенольних речовин, що стримують ріст бульб і погіршують їх якість. Крім того, в залежності від типу деревини, свіжі тирса можуть ще й сильно підкисляти грунт. При використанні в якості мульчі без розпушування, вони після рясних опадів сильно ущільнюються, а при товщині шару більше 10 см (необхідного мінімуму для вирощування картоплі) на їх поверхні взагалі утворюється міцна кірка, що перешкоджає проходженню вологи всередину. Щоб мінімізувати шкідливий вплив тирси на ґрунт і рослини, і одночасно отримати з них максимум користі, їх потрібно використовувати тільки в перепревшем вигляді. Для прискорення процесів розкладання, їх можна змішати зі свіжою травою, добре зволожити, скласти в чорний поліетиленовий мішок, щільно закрити і залишити на три тижні, або змішати з органічними добривами, зволожити (на 3 відра тирси 200 г сечовини на 10 л води), аналогічно витримати в герметично закритому мішку два тижні, і тільки потім використовувати. Кращим же варіантом стане заготовлений ще з минулого року компост, в якому тирсу змішуються з органічними добривами, рослинними залишками і землею. У порівнянні з соломою тирсу зазвичай дістаються городникам практично безкоштовно і без додаткових «трудовложеній» у вигляді покосу трави, причому розкладання їх у ґрунті триває набагато довше, тому використовувати їх у такому полуразложившемся вигляді можна кілька років. Мульча з тирси теж відмінно утримує під собою прохолоду, але її істотним мінусом залишається необхідність в осінній закладенні в землю, щоб до весни цей шар не перетворився в промерзлу кірку, що перешкоджає прогріванню грунту.
Так як і подрібнена солома, тирса схильні до «розтікання» під впливом дощу і вітру, для збереження необхідної товщини шару мульчі майбутні картопляні грядки дуже бажано захистити вритими дошками чи хоча б сіткою. Що стосується розмірів, то потрібно орієнтуватися на якість посадкового матеріалу: практики радять у ряду шириною 50 см розміщувати бульби на відстані, як мінімум, 50 см, а при посадці покупного сортового картоплі збільшувати його до 80 – 100 див Але це, знову ж таки, залежить від розмірів і форми грядок, так як деякі господарі віддають перевагу суцільний посадці з розміщенням бульб у шаховому порядку.
Як висаджувати бульби?
Щодо самої процедури посадки думки городників, як правило, розходяться. Одні воліють бульби обов’язково трохи заглиблювати, щоб захистити їх від підмерзання при зворотних заморозках і від в’янення при нестачі поливів в посуху. Інші ж принципово укладають бульби тільки по поверхні грунту, але для захисту від заморозків тимчасово вкривають грядки спанбодом. З точки зору агротехніки картоплі, посадку з заглибленням можна рекомендувати городникам, які не надто часто бувають на дачних ділянках і не мають можливості проводити своєчасні поливи, а також тим, хто проживає в посушливих південних або степових районах, де суховії – досить часте явище. Посадка ж по поверхні буде ідеальним варіантом для власників «невдалих» ділянок, розташованих в низинах або на торфовищах з високим заляганням ґрунтових вод, з важко піддається перекопуванні цілиною, важкої глинистої або бідної кам’янистим ґрунтом. На таких ділянках проблеми, як правило, виникають не стільки з недоліком поливу, скільки з надлишком вологи і недостатньою аерацією грунту, які успішно «усуваються» при вирощуванні картоплі в пористому і живильному солом’яному шарі. Зверніть увагу: посадку з заглибленням деякі городники настійно рекомендують зважаючи на те, що поселяються в соломі/сіні/тирсі миші (і навіть пацюки!) можуть знищити врожай. На що їх опоненти відповідають, що використання саме житньої соломи, а також посадка по периметру кількох кущів чорнокореня дозволяє успішно позбутися від цих шкідників, а врожай при неуважному догляді навіть в ґрунті може бути знищений тими ж мишами і капустянками.
Терміни посадки
Що стосується строків посадки, то в цьому питанні діє єдине правило як для традиційного способу, так і для посадки картоплі під солому – чим раніше, тим краще. Але рання посадка під солому дозволяє не тільки заощадити на поливах на початку вегетації, але і довше утримати оптимальну для формування і зростання бульб температуру в кореневій зоні, що особливо важливо при вирощуванні пізніх сортів. Досвідчені городники, як правило, намагаються висаджувати весь картоплю приблизно в один час і відзначають, що бульби, посаджені за традиційним способом і під солому із заглибленням, сходить на 1 – 2 тижні раніше висаджених по поверхні грунту при інших однакових умовах. Тим не менше, до кінця вегетаційного періоду абсолютно всі посадки «вирівнюються», а на якості врожаю невелика затримка в появі сходів практично не позначається. Єдина проблема, яка може виникнути при ранній посадці картоплі під солому – поворотні заморозки, від яких грядки можна захистити будь-яким нетканим матеріалом. Це, до речі, допоможе і прискорити появу сходів. Зауважте: якщо з якоїсь причини посадка під солому проводиться пізно, перед процедурою слід обов’язково рясно полити грунт, щоб не укладати картоплю на абсолютно суху землю. Вкривати грядки відразу ж товстим шаром соломи небажано, щоб не затримувати проростання: краще кілька разів підкладати шари тонший (особливо при сирій погоді), але до моменту цвітіння все одно довести товщину шару після усадки до оптимальних 15 – 20 див.
Додаткові роботи
Щоб поліпшити врожайність і мінімізувати догляд за висадженим таким способом картоплею, городники вважають за краще доповнювати технологію: попередньо 2 – 3 місяці до посадки обов’язково пророщують бульби на світлі; укладають по поверхні грунту газети або картон, щоб повністю блокувати проростання бур’янів; злегка розпушують грунт і укладають бульби паростками вниз, щоб збільшити площу живлення коренів; насипають під бульби або на них змішану з золою та перегноєм (торфом) землю, щоб поліпшити їх зростання; при нестачі соломи поєднують або чергують її з іншим органічним сміттям, що залишився після зими – сухою травою, листям та ін. А самі «продумані» заздалегідь засівають частину городу сидератами (гірчицею, вівсом, житом, фацелією) і залишають їх зимувати, а по весні виробляють посадку без перекопування прямо в цей полегший і підсохлий шар. Такий прийом дає подвійну перевагу: сидерати блокують ріст бур’янів і покращують структуру ґрунту, а після вилягання служать непоганим шаром мульчі, хоча, звичайно, для повноцінного формування картоплі його товщини буде недостатньо.
Догляд за посадками
Що стосується догляду за посадженим під солому картоплею, то за умови виконання вимог до якості і товщині шару мульчі, догляд за культурою дійсно зводиться до мінімуму. Бур’яни через таку мульчу не пробиваються навіть на цілині, і температура ґрунту під нею навіть у спеку зберігається в межах 19 °C. Шар соломи/сіна і після дощу надовго зберігає вологу в грунті, і в періоди посухи завдяки накопиченню конденсату частково підтримує вологість. Бульби при такій посадці по мірі зростання розташовуються або на поверхні грунту (при посадці без заглиблення), або частково в землі (при заглибленні), тому навіть при затяжних опадах залишаються досить аэрируемом субстраті, не піддаються тривалого перезволоження і подальшого гниття. Важливо: питання про необхідність проведення поливів при такому способі посадки повинен вирішуватися в залежності від кліматичних умов і структури грунту на ділянці. На піщаних і швидко просыхающих ґрунтах навіть при достатній шар мульчі і хороших сходах без регулярних поливів хорошого врожаю можна не дочекатися, зате на глинистих зазвичай буває достатньо і періодично випадаючих опадів. Те ж саме стосується і боротьби з шкідниками – мишами, капустянками, жуками та ін. Зрозуміло, що здорові рослини шкідниками і хворобами уражаються значно рідше, але ж від періодичного контролю гірше нікому не стане, а своєчасна профілактика однозначно допоможе зберегти врожай при будь-якому способі посадки. Зверніть увагу: рекомендована в традиційному способі процедура обгортання при посадці картоплі під солому замінюється прямо протилежною – разокучиванием. При висоті стебел 20 – 30 см, їх треба розкласти в сторони і прикласти соломою зверху. Це не тільки не шкодить стеблах, так як вже через пару днів вони піднімають верхівки і продовжують зростання, але ще й стимулює їх додаткове вкорінення в місці згину, і покращує провітрювання і освітлення кущів. Надалі солому слід укладати вже і в середину кущів, і по периметру.
Посадковий матеріал і збір урожаю
Щодо вибору сортів чітких рекомендацій городники, як правило, не дають, так як в різні роки навіть один і той же сорт при такій посадці може давати різні врожаї. Тим не менш, пару порад можна взяти на замітку. По-перше, не слід садити під солому не пророщену картоплю і куплений для їжі на ринку, краще віддати перевагу сортовому і попередньо пророщенному. А по-друге, садити таким способом доцільніше пізні сорти, так як при запізнілому появі сходів вирощування ранніх сортів стає взагалі безглуздим, якщо за мету ставиться одержання раннього врожаю. Або можна застосувати альтернативний варіант – посадку під солому, але з тимчасовим укриттям спанбондом. До речі, урожай при такій посадці можна збирати в кілька підходів – піднімати солому, відбирати вподобані бульби і залишати картоплю далі зростати, чого не можна зробити після звичайного викопування кущів. І що найприємніше (крім значної економії фізичної праці) – бульби при збиранні чисті і вилучаються з ґрунту іноді просто руками, а співвідношення посаджених і зібраних бульб може доходити до 1:20!
Висновок
І останнє, про що хотілося б обов’язково сказати. Деякі противники посадки картоплі під солому як аргумент наводять той факт, що при розкладанні трав’яний і солом’яним мульчі утворюється нітратний азот, який саме і стимулює ріст бульб і збільшує їх кількість. При цьому в самих бульбах накопичується надлишок небезпечних для здоров’я людини нітратів, і погіршують лежкість картоплі, і його смакові якості. Проте після аналізу наведеної вище інформації можна зробити висновок, що правильне вирощування картоплі під соломою поєднує в собі використання саме полузрелого компосту і мульчі з пористих матеріалів. Полузрелый компост у вигляді мульчі активізує грунтові мікроорганізми, захищає рослини від хвороб і покращує структуру грунту. При активному газообміні, який забезпечує пористість соломи (сухого сіна, бур’янів, листя, тирси), а також збереження помірної вологості на поверхні грунту (під мульчею) подальше розкладання компосту забезпечує поступове надходження в грунт не тільки азоту, але й інших необхідних для рослин мінеральних складових. Використання даної технології протягом кількох років дозволяє помітно покращувати структуру грунту, завдяки чому врожайність картоплі та інших культур) навіть у порівнянні з попередніми роками значно зростає. Що стосується накопичення бульбами нітратів, то воно спостерігається у картоплі на початку вегетації навіть при звичайній посадці, особливо при використанні азотних добрив (гною, пташиного посліду), а також в сиру прохолодну погоду, при тривалої посухи і т. п. Так чи інакше, нітрати в бульбах все одно присутні, але до кінця вегетаційного періоду їх вміст зменшується як мінімум у 2 рази (у пізніх сортів навіть більше). Знизити їх кількість до мінімуму дозволяє подовження періоду вегетації картоплі, а вирощування його під соломою якраз і може це забезпечити, тому що при оптимальній температурі і вологості в зоні коренів кущі з задоволенням будуть «вегетувати до останнього». Хоча, звичайно, все це буде «працювати» правильно, якщо недосвідченими городниками не будуть допущені грубі помилки, типу використання для посадки свіжих або занадто залежалих (уплотнившихся) соломи/тирси або сирої трави; закладення полузрелого компосту в грунт, де без доступу кисню він починає гнити і т. п.
Звичайно, теоретично цю технологію можна вважати перспективною і ідеальною для дуже зайнятих і «не дуже працьовитих» господарів, а також для шанувальників природного землеробства, охочих поліпшити структуру грунту на своїй ділянці. Тим не менш, зважаючи на недостатній інформації про безпеку цього методу, а також чітких рекомендацій для конкретних кліматичних умов і ґрунтів, висновки городникам, як правило, доводиться робити на підставі власних проб і помилок. Так що якщо ви вже втомилися від марного фізичної праці, не приносить бажаних результатів, але не боїтеся експериментувати, спробуйте посадити картоплю під солому, а там вже робіть висновки – є конкретно для вас від цього користь чи ні.