Коли мова заходить про невдалу перезимівлі квітів, особливу жалість, звичайно, викликають загиблі троянди. Адже збереження цих рослин взимку — це, природно, не «справа рук самих потопаючих» і повністю залежить від відповідальності садівників. Багато хто з них, на жаль, наївно покладаються на характеристику «хорошою морозостійкості», яку в описі плетистих троянд вживають особливо часто. Однак морозостійкість передбачає здатність добре переносити низьку температуру тільки при її відносному сталості. Випробування ж у вигляді стрибків 20 – 30-градусних морозів і тривалих відлиг у порівняно короткий зимовий період бувають суворими навіть для найбільш морозостійких плетистих троянд з групи Рамблер (Rambler.ru), а недбале ставлення квітникарів до попередньої підготовки та укриття рослин призводить до плачевного результату.
Не варто забувати і той факт, що виведені в результаті селекції нові садові групи троянд не мають періоду органічного спокою і тільки з настанням постійних морозів вимушено припиняють вегетацію, хоча підвищення температури до 3 °C негайно поновлює її і в стеблах починається активне сокорух. Природно, подальше зниження температури до мінус 3 °C призводить до замерзання соку і розриву тканин, внаслідок чого на молодих однорічних пагонах плетистих троянд з’являються глибокі поздовжні тріщини з кристалами льоду всередині — морозобоіни. На старих, більш міцних пагонах, вони значно менше, іноді навіть ледве помітні, але теж становлять небезпеку. Морозобоина стає відкритими дверима для гнильних і хвороботворних організмів, які при позитивній температурі навколишнього середовища легко проникають у внутрішні тканини. Хоча, якщо відтавання стебел буде відбуватися не надто швидко, клітини провідних судин можуть повернутися в нормальний стан. Не менш небезпечним вважається і випрівання бруньок на пагонах плетистої троянди при неправильній організації зимового укриття або несвоєчасному його зняття. У результаті навесні пошкоджене рослина насилу намагається рости і боротися з хворобами, а про цвітінні говорити вже не доводиться. Щоб зберегти плетисті троянди максимально неушкодженими, рекомендується організувати їм зимівлю так, щоб випливає з морозобоїн сік як можна швидше висихав, а рани зарубцовувались, що цілком можливо у разі організації сухого укриття з великою кількістю повітря всередині. Воно повинно забезпечувати достатній об’єм повітря на випадок відновлення вегетації рослин і обмежувати контакт стебел зі стінками, щоб не допустити випрівання нирок. Крім цього, коливання температури всередині укриття потрібно постаратися звести до мінімуму, що дасть можливість стеблах відтавати поступово. Вдала зимівля також залежить від попередньої підготовки троянд, яку слід починати з кінця літа. З початку серпня в розарії припиняють внесення азотних добрив, але проводять калійно-фосфорні підгодівлі для кращого визрівання пагонів. Першу кореневу підгодівлю проводять на початку серпня: у 10 л води розводять 25 г суперфосфату, 10 г сірчанокислого калію і 2,5 г борної кислоти. Такою кількістю розчину удобрюють грунт розарію площею 4 квадратних метри. Для другої підгодівлі, яку проводять на початку вересня, в 10 л води розчиняють 16 г сірчанокислого калію і 15 г суперфосфату. Якщо є можливість, замість кореневих підживлень проводять позакореневе, використовуючи для цього розчини з зменшеній у 3 рази концентрацією, а в грунт на початку вересня вносять гранульоване добриво «Осінній». З початку осені в розарії полив обмежують, припиняють розпушування грунту і обрізку бутонів (стебел), щоб не стимулювати ріст пагонів із сплячих бруньок, так як вони до зими не встигнуть визріти. Тут також слід згадати про поведінку хворих рослин: якщо протягом періоду вегетації троянди уражаються хворобами чи шкідниками, то до вересня багато з них втрачають листя, що, природно, викликає активний ріст нових пагонів. Щоб цього не сталося, троянди потрібно захищати від хвороб протягом усього періоду вегетації: регулярно (раз в 10 днів) проводити профілактичні обприскування бордоською рідиною. Якщо троянда продовжує рясно цвісти, а окремі пагони активно розвиваються, для гальмування вегетації рекомендується прищипнути пагони і зігнути стебла біля основи бутонів. В кінці вересня плетисті троянди починають готувати до укриття: ретельно, разом з черешками обривають нижні листя і знімають з опор батоги, щоб вони пригнулися до землі під власною вагою. Недозрівші трав’янисті пагони у плетистих троянд зрізують, обробляють ранки зеленкою або присипають деревним вугіллям. Через добу в середину куща насипають сухий пісок: 1 відро для молодого або 2 – 3 — для старого куща. Окученные таким чином троянди залишають на пару днів, після чого видаляють листя і обробляють батоги розчином залізного купоросу (3%). Підготовлені кущі вкривають у суху погоду і тільки при позитивній температурі повітря. Вже пониклі стебла акуратно збирають у пучок і пов’язують синтетичним шпагатом: якщо батогів багато — в прямій джгут, якщо мало — згортають в овал. Кущі плетистих троянд з прямосточими товстими пагонами пригнути до землі буває складно і цю процедуру доводиться проводити в 2 – 3 прийоми, пришпиливая пагони в декількох місцях. Зібрані в джгут батоги розміщують на заздалегідь передбаченому місці таким чином, щоб вони не торкалися грунту: закріплюють їх на гаки (П-, М-образні підпірки) з товстого дроту, кінці яких встромлені в землю. Під них можна (але не обов’язково) покласти шар лапника або сухого листя з парою таблеток нафталіну для відлякування мишей. Швидко вбирають вологу, сіно, солому і тирсу в такому укритті використовувати не рекомендується. З суцільних дерев’яних щитів (ширина близько 80 см, а довжина залежно від розмірів рослини) над покладеними для зимівлі трояндами споруджують двосхилий дах, фіксуючи її положення забитими в землю кілочками. При цьому між укладеними батогами і стінками укриття повинен залишатися зазор не менше 15 – 20 см. Зверху споруду накривають поліетиленовою плівкою так, щоб її розмірів вистачило закрити надалі і торці укриття, і щільно її закріплюють. Згорнуті в невеликі кільця (овали) батоги можна накривати дерев’яним ящиком і плівкою, залишаючи в ній одну сторону відкритою. Торці укриттів над трояндами повинні залишатися відкритими до настання стійких заморозків (мінус 5 – 7 °C) в жовтні, щоб батоги пройшли природну загартування. Після цього торці (боковини) закривають фанерою або шматками ДВП і накривають плівкою так, щоб повністю обмежити надходження під укриття вологи. В сніжну зиму під таким укриттям навіть при сильних морозах температура повітря не знижується нижче мінус 8 °C. У цей час його стінки і батоги троянд покриваються товстим шаром інею, який у разі настання відлиги не дає температурі підніматися вище 0 °C, тому відтавання стебел відбувається повільно і безболісно. При тривалих відлигах торці укриттів рекомендується злегка відсунути і провітрювати рослини, щоб уникнути випрівання нирок. У порівняно теплі зими їх взагалі можна тримати прочиненими постійно, а в малосніжні — додатково присипати снігом. Хоча практичний досвід показує, що при правильному проведенні всіх умов підготовки плетисті троянди під таким укриттям навіть у безсніжні морозні зими виживають без втрат. Цей спосіб, однак, має і недолік — його зручно застосовувати в розариях тільки для посаджених рядами троянд. В іншому випадку троянди вкривають кожну окремо, або споруджують вигнутий міцний каркас потрібної форми, який аналогічно накривають руберойдом і плівкою. Якщо кущі посаджені окремо один від одного, тоді кожен з них після підгортання піском обкладають лапником і на нього по колу складають зібрані батоги, які закріплюють скобами. Потім з дроту споруджують каркас, щоб його стінки не стосувалися стебел троянди, і вкривають каркас склотканиною. Лутрасил для цього не підходить, так як пропускає вологу, а використання тільки плівки може спровокувати парниковий ефект та випрівання. Склотканина ж добре відбиває сонячні промені, не затримує повітря, але не пропускає воду. Багато садівники воліють приховувати плетисті троянди простіше: батоги укладають на товстий шар лапника, накривають їх зверху таким же шаром, а потім шматком руберойду і плівкою. Зверніть увагу, що в такому укритті кількості повітря набагато менше, а якщо воно ще зверху надаючи снігом, повітря стане взагалі недостатньо. Тому каркас — оптимальний варіант повітряно-сухого укриття для витких троянд, особливо для великих розрослися кущів. Слід ще нагадати, що навесні укриття з плетистих троянд не можна знімати різко. Перепади весняних температур, холодний вітер і сонячні опіки можуть погубити навіть добре перезимували кущі. При стійкій температурі мінус 3 °C торці в укриттях залишають відкритими до початку відтавання грунту під кущами, після чого щити знімають, але прикривають батоги лутрасілом (лапником) до повного припинення заморозків і поступово привчають троянди до весняного сонця. Звичайно, як і всі троянди, плетисті вимагають до себе підвищеної уваги і надовго розслабитися не дають. Але кожен розовод знає, що це обов’язково буде з лишком винагороджені чудовим цвітінням.