Як одна з найбільш стародавніх культур, виноград заслужено користується повагою садівників і дачників. Він підкуповує швидкої приживання на будь-якому грунті, сильним зростанням і щорічним плодоношенням, може використовуватися як в цілях декорування ділянки (для створення арок і альтанок), так і для господарських потреб (на продаж, вживання в їжу, для виготовлення соку, вина тощо), а великий вибір сортів дає змогу вирощувати його практично в будь-якій кліматичній зоні. На жаль, уявна невибагливість винограду нерідко вводить в оману любителів-початківців, які в кращому разі вважають, що особливого догляду потребують тільки укривні сорти, а в гіршому — «танці з бубнами навколо цієї рослини взагалі не обов’язкові — рано чи пізно все одно приживеться і буде родити. Проте практичний досвід показує, що спочатку правильна посадка винограду є не тільки головною умовою його здорового розвитку і плодоношення, але і може пом’якшити наслідки помилок у догляді і звести їх до мінімуму. Не вдаючись у професійні тонкощі виноградарства, перелічимо основні моменти, в яких для вдалого вирощування цієї ліани на ділянці достатньо розібратися новачку.
Вибір сорту для посадки
По-перше, слід засвоїти, що за строками достигання сорти винограду бувають ранніми, середніми та пізніми, так як для повного визрівання вони потребують різну кількість тепла. Кількість тепла обчислюють як суму середньодобових температур за період, коли виноград активно зростає (з весни по осінь), при цьому дні, в які середньодобова температура опускається нижче 10 °C, при підрахунку не враховуються, тому що ліана в цей час вже зупиняє зростання. Для нормального визрівання дуже ранніх сортів достатньо, щоб сумарне значення температур за сезон становила хоча б 2000 °C, але для пізніх необхідний мінімум повинен бути 3000 °C. З цього випливає висновок: у північних регіонах бажано висаджувати тільки ранні сорти, а середні і пізні — ближче до півдня. Зверніть увагу: прискорити визрівання винограду ніякими агротехнічними прийомами не можна, але підвищити середньодобові показники температури для нього можна, якщо посадити кущ поруч з будівлею, яка ночами буде віддавати тепло від нагрітих днем стін.
По-друге, сорти винограду за смаковими характеристиками поділяють на технічні (винні) і столові (для продажу та вживання у свіжому вигляді). У технічних сортів смак простіше, ягоди і грона дрібніше, але їх кількість на кущі зазвичай більше, ніж у їдальнях. Новачкам для посадки бажано вибирати тільки стійкі до хвороб районовані сорти: технічні — «Кристал», «Ананасовий», «Платовский», «Кишмиш», «Маринівська» і т. п., столові — «Захват», «Кардинал», «Кодрянка», «Подарунок Запоріжжю», «Надія», «Аметист Новочеркаська», «Вікторія» або найбільш невибагливі столово-технічні — «Лідія», «Кудерка», «Ізабелла» і ін
-третє, при виборі сорту потрібно звертати увагу на характеристику сили росту. Сильнорослі сорти («Захват», «Кодрянка», «Молдова», «Оригінал» і т. п.), як правило, добре плодоносять, але для успішного вирощування вимагають великих площ живлення (3 – 5 кв. метра) і посадки у високих опор (2 – 3 м), арок або стін. З віком зимостійкість і врожайність таких сортів при наявності достатньої кількості багаторічних гілок підвищується (мінімум 25 кг з куща), але вкривати їх, звичайно, стає все важче. На відміну від них середньо – та слаборослі сорти («Київський ранній», «Донецький перли», «Тимур», «Новинка», «Ювілей Молдавії» та ін) можна вирощувати і в рядових посадках з невеликою (2 – 3 кв. метри) площею живлення і невисокими (1,5 – 2 м) опорами. Укриття їх не становить труднощів, так як великих формувань вони не дають навіть при високій агротехніці, але і плодоносять вони в середньому лише по 5 – 10 кг з куща.
по-четверте, не всі новачки звертають увагу (частіше за незнання) на те, що частина столових сортів винограду має двостатеві (здатні до самозапилення) квітки, а частина — тільки функціонально-жіночі, які можуть запліднюватися виключно пилком інших сортів (двостатевих). Сорти з жіночими квітами формують ягоди більші, але якщо їх посадити далеко від двостатеві, запилення доведеться проводити вручну. В ідеалі ж для нормального плодоношення достатньо як мінімум висаджувати і ті і інші поруч. Щоб виключити ймовірність вибору сортів тільки з функціонально-жіночими квітками, краще дізнатися їх назва заздалегідь: «Пухляківський», «Чауш», «Мадлен Анжевін», «Російський Конкорд», «Фламінго», «Німранг», «Кеша 1», «Вікторія», «Деметра», «Восторг Чорний», «Талісман», «Лора», «Подарунок Запоріжжю» і деякі інші.
І нарешті, останнє: в народі за ступенем морозостійкості сорти винограду прийнято ділити на укривні і неукрывные, хоча більш правильно говорити про поняття укривний і неукривній культури винограду в конкретних кліматичних умовах. Будь-який сорт винограду насправді можна вирощувати без укриття, якщо це дозволяє клімат і якщо кущ спочатку посаджений правильно. Теоретично щодо морозостійких сортів («Лідія», «Аліготе», «Ізабелла», «Фетяска біла», «Ркацителі») масова загибель глазков (понад 80%) спостерігається при температурі мінус 24 – 25 °C, у среднеморозостойких («Мюскадель», «Жемчуг Саба») — при мінус 22 – 23 °C, у слабоморозостойких («Чауш», «Дружба», «Кристал», «Мускат Одеський», «Агадаї» та ін) — при мінус 21 – 22 °C. Відповідно першу групу в неукривній культурі можна вирощувати при допустимому мінімум температури – мінус 20 °C, другу групу — при мінімальній температурі мінус 18 °C, а третя група витримає без укриття тільки морози до мінус 16 °C. На практиці ж визрівання і загартування лози, коливання морозів і відлиг з року в рік проходить по різному і нестійкі (щодо теплі малосніжні або вітряні) зими можуть завдати винограду навіть більшу шкоду, ніж суворі сибірські морози. Тому питання про зимовому укритті обраного для посадки сорти садівники, враховуючи особливості зимової погоди, повинні вирішувати самостійно.
Купівля садивного матеріалу та строки посадки
Купувати саджанці винограду краще восени на ділянці професійного виноградаря. Це дозволить більш наглядно оцінити обраний сорт (за смаком та зовнішньому вигляду ягід, силою росту куща тощо) і придбати гарантовано здоровий і свіжий посадковий матеріал. Посаджені восени саджанці вже на наступний рік будуть активно вегетувати, значно випереджаючи зростання посаджені навесні, і надалі раніше вступають в плодоношення. Так як якість продається навесні садивного матеріалу нерідко буває гірше (залежить від умов зберігання), то для весняної посадки краще купувати тільки вегетуючі саджанці з ЗКС. Настійно не рекомендується новачкам купувати саджанці винограду на стихійних ринках (велика ймовірність купити не той сорт або ще гірше — заражений посадковий матеріал) або зупиняти вибір на дорогих «наднових і перспективних» сортах, які без відповідного догляду можуть швидко втратити свої супер-властивості.
найкращими вважаються елітні і саджанці першого сорту. Перші мають 4 і більше рівномірно розташованих навколо підстави штамба кореня, товщиною не менше 2 мм (біля основи), що визрів приріст, товщиною близько 5 мм і довжиною мінімум 25 див. Саджанці першого сорту мають хоча б один (декількох) визрів на 20 см від основи приріст і не менше чотирьох корінців, з яких тільки два можуть бути завтовшки 2 мм Саджанці другого сорту розвитку кореневої системи і якістю приросту поступаються елітним і першосортних — для них допускається наявність лише двох і більше нормально розвинених корінців і трьох вузлів визрілого приросту. Зрозуміло, при однаковому відхід з елітних і першосортних саджанців зростуть більш сильні і врожайні виноградні кущі, тому бажано купувати саме їх.
Вибір місця і підготовка посадкових ям
Місце під виноградник з кількома кущами слід вибирати відкрите і сонячне на пологих (з ухилом не більше 10 градусів) південно-західних та південних схилах. Не рекомендується саджати виноградні кущі в безпосередній близькості (менше 3-х метрів) від дерев і чагарників, на північних схилах, у низинах і на ділянках із заляганням ґрунтових вод до 1,5 м від поверхні. Окремі сильнорослі сорти, які не потребують укриття, можна висаджувати у західних, південних і південно-західних стін гаражів, будинків та інших споруд, а укривні сорти краще саджати на відкритому місці рядовим способом, розміщуючи ряди в напрямку з півдня на північ. При рядовій посадці середньо – та слаборослих сортів між рядами досить залишати відстань не більше 2 м, а між кущами — не більше 1,5 м. Для сильнорослих ж, особливо укривних, між рядами потрібно залишати 2,5 – 3 м, а між кущами — близько 2 м. Мінімум за два місяці до посадки слід підготувати окремі посадкові ями (80x80x80 см) або загальні траншеї з аналогічними розмірами в місцях посадки кущів. З практичної точки зору копати траншею складніше, але і вигідніше. Якщо на дно такої траншеї укласти суцільний дренаж і встановити на нього між посадженими кущами труби (азбестові або пластикові діаметром 10 – 15 см), то через них можна буде здійснювати поливи і підживлення безпосередньо в зону масового залягання коренів (верхній кінець труби повинен визирати з землі на 5 – 10 см).
Викопані з ями верхні родючі шари (25 – 30 см) потрібно укласти на брезент і додатково удобрити: ретельно перемішати з гноєм, деревною золою (по 2 – 3 відра) і фосфорно-калійними добривами (0,5 кг суперфосфату). Якщо нижні шари ґрунту (від 30 до 80 см), викопані з ями, сильно глинисті, їх слід «полегшити» додаванням піску і відкласти в сторону. Удобреному сумішшю потрібно заповнити половину ями, добре полити і так залишити для усадки до самої посадки винограду. Зверніть увагу: на ділянках з піщаним грунтом, яка зазвичай сильніше промерзає і прогрівається, а також гірше утримує поживні речовини і вологу, яму слід копати глибше на 25 см, щоб укласти на дно шар дренажу (10 см) і глини (15 см) у формі блюдця — так званий «замок». На розмірі ям ні в якому разі не можна економити: чим більший обсяг родючого ґрунту в зоні коренів, тим швидше виноград наростить потужну кореневу систему і вступить в плодоношення. Глибока посадка забезпечить повільне «прокидання» винограду навесні і захист від поворотних заморозків, а восени — ріст коренів навіть після листопаду. Навпаки, висока викличе формування поверхневої кореневої системи і як наслідок — зниження загальної морозостійкості (ранній початок вегетації, промерзанню коріння тощо). Зауважте: траншею між ямами не обов’язково копати глибоку (40 – 45 см), так як з’єднує посадочні ями шар дренажу (щебінь, гравій) отже забезпечить нормальне надходження вологи і добрив від нижнього кінця труби до розростається коріння (на глибину 40 – 90 см).
Процедура посадки
Процедуру посадки потрібно проводити відразу ж після покупки садивного матеріалу, щоб не допустити пересихання коренів. Перед цим кожен саджанець слід добу вимочити в чистій воді, після чого трохи підкоротити (освіжити) коріння і підрізати втечу (з 2 – 3-х залишити найсильніший, решта видалити) на 3 – 4 нирки. Потім корінці і нижню частину штамбика можна занурити в глиняну бовтанку і висаджувати саджанець у підготовлену яму.
На удобрений шар у ямі потрібно насипати шар (горбок) родючої землі без добрив, встановити на нього саджанець, рівномірно розправивши коріння, і злегка присипати їх тією ж землею. «П’ятка» саджанця повинна бути на глибині 50 – 60 см Після цього яму слід трохи засипати неродючою, викопаної з нижніх шарів, грунтом (глиною з піском), ущільнити її і рясно полити, а після усадки досипати землі до приросту (залишається лунка глибиною 25 – 30 см). Якщо посадка проводиться восени, до настання морозів саджанець можна накривати пластиковою пляшкою з вентиляційними отворами і мульчувати лунку торфом, а потім яму потрібно не тільки повністю засипати, а і насипати зверху пагорб висотою 30 – 35 див. Якщо посадка проводиться навесні, вегетуючих саджанець спочатку добре поливають, потім аналогічно садять у підготовлену яму, але щоб уникнути перегріву до повного приживання притіняють від сонця ящиками, щитами тощо (особливо, якщо саджанець був вирощений в домашніх умовах). Після посадки виноград ще мінімум 2 – 3 рази потрібно обов’язково рясно (2 – 3 відра) полити з інтервалом в 1 – 2 тижні (потім — в залежності від погодних умов), і після кожного дощу і поливу рихлити грунт.
Догляд за виноградом
У перші 3 – 4 роки після посадки у винограднику виконується кілька обов’язкових процедур, які забезпечують правильний розвиток посаджених рослин у подальшому. Грунт під виноградом слід регулярно рихлити і видаляти бур’яни. Щороку навесні після разокучивания (у травні – червні) на кожному кущі потрібно проводити катарування — видаляти тонкі (росяні) коріння до глибини 18 – 20 см нижче рівня грунту і знову засипати оголений штамб. Ця процедура стимулює розвиток основних коренів в нижніх шарах грунту, що гарантує їх відновлення навіть після повної загибелі наземної частини. До початку активного росту виноград також слід обприскувати бордоською рідиною (3%) для профілактики захворювань.
З початком вегетації виноградні кущі потрібно регулярно поливати — по 12 – 15 л води на одну рослину (мінімум 4 рази за сезон). Полив найпростіше здійснювати в зариті між кущами труби — так зменшується витрата води і волога використовується рослинами оптимально. Деякі садівники вельми успішно застосовують і крапельний полив: з його допомогою вдається пом’якшити різкі коливання вологості грунту, з-за яких на винограді відбувається масове розтріскування ягід. Однак потрібно мати на увазі, що при краплинному поливі скупчення вологи у верхніх шарах ґрунту може стати причиною не тільки активного зростання росяних коренів, але і повного переходу виноградних рослин тільки на них, а в разі непередбачувано холодної зими — неминучої загибелі такий кореневої системи.
З відростанням пагонів виноград починають формувати. Формування у загальному включає в себе кілька процедур, які виконуються в різний час, але всі спрямовані на створення оптимальної для даного клімату, сорту і т. п. форми виноградного рослини. Уламку зелених пагонів можна проводити при їх довжині 2 – 3 см і 10 – 15 см: перша використовується здебільшого для формування (попередження загущеності), а за допомогою другої можна також регулювати співвідношення плодоносних (першим з’являється суцвіття) і безплідних (перший — усик) пагонів для попередження перевантаження і виснаження рослини. Для різних сортів таке оптимальне співвідношення може відрізнятися, але в цілому можна зазначити, що технічні сорти менше страждають від перевантаження і помилок у формуванні.
Відростають пагони довжиною 40 – 50 см і 75 – 80 см потрібно підв’язувати до кілочків (перший рік) або шпалері, а в подальшому виконувати заводку пагонів, направляючи їх зростання в потрібному напрямку. В ідеалі для швидкого зростання потужних молодих пагонів (наприклад, для формування рукавів), їх потрібно направляти вертикально, а щоб отримати однаково потужні пагони з кожної нирки минулорічної лози, її слід підв’язувати горизонтально. Регулярно слід проводити пасинкування (видалення відростаючих в пазухах пасинків), а з вступом у плодоношення — ще й прищипування плодоносних пагонів за 5 – 7 днів до початку цвітіння. Прищипування точки росту на пагонах пригальмовує їх зростання і стимулює приплив поживних речовин до суцвіттям, застережливий осипання квіток і зав’язей. Ця процедура також активізує ріст пасинків, тому нерідко використовується у випадках слабкого розвитку основних пагонів для отримання більш потужної заміни. Зверніть увагу: на прищипнутых горизонтальних пагонах пасинків утворюється менше і вони набагато слабкіше, ніж на прищипнутых вертикальних; для нормального визрівання ягід на прищипнутом плодоносному пагоні має залишатися 8 – 10 листя.
З 3 – 4 роки з допомогою обрізки виноградного куща регулярно надають потрібну форму (віялову, кордонную, штамбову тощо). До столових сортів частіше застосовують бесштамбовую віялову формування, щоб їх можна було без проблем укрити на зиму. Основну обрізання виноградної рослини проводять восени після листопаду, а навесні тільки оцінюють стан перезимувала лози і зрізають частини, пошкоджені морозами. Зверніть увагу: восени при обрізанні рекомендується «про запас» залишати на третину більше пагонів, ніж цього вимагає формування, а навесні зайві пагони видаляти при першій же уламку.
З вступом у плодоношення виноград бажано тричі за сезон підгодовувати мінеральними і органічними добривами — до цвітіння, через 2 тижні після і перед початком дозрівання ягід. При цьому з третьої підживлення слід повністю виключати органіку і замінювати її деревною золою для кращого визрівання лози. Оптимально добрива розчиняти у воді і використовувати ці поживні розчини для поливів. Якщо посаджені виноградні рослини потребують штучного запиленні, вранці з 7 до 10 годин з обоеполого сорту потрібно зрізати квітуче суцвіття і водити їм по запилюваних. Процедуру запилення в ідеалі потрібно починати на другий день цвітіння і проводити її тричі з інтервалом в 3 – 4 дні. Якщо сорти цвітуть у різний час, обоеполое суцвіття можна зрізати і зберігати в сухому скляній банці.
Підготовка виноградних рослин до зими включає також осінній влагозарядный полив (50 – 60л води на кожен кущ) і проведення своєчасного укриття. Першу процедуру слід проводити безпосередньо після обрізки, а другу — як можна пізніше, з початком стійких заморозків. Раннє укриття винограду може провокувати надмірне підвищення температури, пробудження вічок через 1 – 2 місяці і, зрозуміло, їх загибель з-за негативних температур. Залежно від ступеня морозостійкості обраних сортів, в якості укриття можна використовувати як укривні матеріали (лапник, спанбонд тощо), так і просто землю (прикопувати обрізану лозу).
Стверджувати, що виноград — культура абсолютно невибаглива, однозначно не можна. Але з відповідальним ставленням до посадки та догляду навіть новачки зможуть отримати здорове розвиток і регулярне плодоношення цієї рослини без зайвого клопоту.