Завдяки експериментам садівників-ентузіастів у любителів домашньої екзотики щорічно розширюється коло рослин, які можна виростити на підвіконні. Не обійшли вони своєю увагою і виноград невибагливий, володіє високою здатністю до зростання. Спочатку його вирощування в домашніх умовах обмежувалося отриманням міцних загартованих сіянців і живців для висадки на дачній ділянці, але з часом практичний досвід показав, що виноградний кущ також повноцінно може рости і плодоносити і на підвіконні. Багато садівники вже успішно користуються цією його властивістю у випадках обмеженої площі садового ділянки або надто суворих кліматичних умов. Варто відзначити, що одним з достоїнств вирощування цієї культури саме в домашніх умовах є можливість отримання врожаю два рази в рік.
Виростити на підвіконні можна будь-який сорт винограду, якщо посіяти його насіння або посадити держак. При вирощуванні з насіння у винограду, як і в багатьох інших культур, не повністю зберігаються сортові особливості, але з сіянців нерідко виростають екземпляри з непоганими властивостями, що дає можливість в домашніх умовах отримувати нові відмінні сорти. Насіння рекомендується брати від сильних, стійких до хвороб та морозів середньорослих і слаборослих сортів, переважно з функціонально жіночими квітками: Тайговий, Північний, Захоплення чорний, Захоплення червоний, Російський конкорд, Лора, Талісман (Кеша-1), Вікторія, Восковий, Чауш і ін. З насіння самоплодних сортів часто виростають рослини з гіршими характеристиками. Плодоношення у вирощеного з насіння винограду залежить від сорту і зазвичай настає через 4 – 5 років, але в щадних домашніх умовах деякі (наприклад, ‘Північний’) плодоносять навіть на другий рік.
Насіння збирають з добре доспілих ягід і ретельно промивають під проточною водою. Потім їх складають у поліетиленовий пакет і поміщають на дверцята холодильника. Раз в тиждень насіння виймають, промивають і повертають на місце. Про готовність до проростання говорить розтріскування кісточок, яке може відбуватися неодночасно, але приблизно через 1 – 2 місяці з початку стратифікації. Тріснуті насіння розкладають на вологу тканину або вату на тарілці і на 3 – 4 дні поміщають в тепле місце (15 °C). По закінченні цього терміну насіння з появою корінцями можна висаджувати в грунтосуміш, що складається з перегною і піску (2:1), на глибину 1 – 1,5 см. Для посіву можна використовувати не дуже глибокі ємності, але підростаючі сіянці слід обов’язково пересадити в 4 – 5-літрові горщики, попередньо помістивши в них дренаж. Перші 2 роки молодим рослинам оптимально підходить поживна ґрунтосуміш, складена з листового перегною, річкового піску, компосту і дернової землі (3:1:2:3). У такий повітропроникною рихлому грунті вони швидко нарощують сильну кореневу систему, і при хорошому освітленні до кінця першого року життя їх лоза досягає довжини 1,5 – 2 метри. Недолік природного освітлення в домашніх умовах слід компенсувати досвечиванием люмінесцентними лампами ЛБ-20, підвішеними над паростками винограду на висоті 15 – 20 див. Якщо підросли сіянці восени висаджують у відкритий грунт, обрізання їх проводять лише після першого плодоношення.
Звичайно, більш надійним способом вирощування винограду з потрібними сортовими характеристиками є розмноження живцями. Для домашніх умов найкращими сортами є самозапильні сорти з плодами середньої величини: Мускат кімнатний, Мускат олександрійський, Русбол, Маленгр ранній, Фіолетовий ранній, Елегія, Frankenthal (теплична різновид Киш-миша універсального), Шасла Доре та ін. Живці з обраних кущів заготовляють під час осінньої обрізки, залишаючи середні ділянки лози (діаметром більше 5 мм) з 5 – 6 міжвузлями. Для зберігання живці 10 – 20 секунд протравлюють в 3%-ном розчині марганцівки, просушують, обвалюють у ошпарених окропом і остуженных хвойних тирсі, збирають в пучки і поміщають в поліетиленовий пакет. Верхні кінці живців на 4 – 5 см залишають зовні, а пакет у 3 – 4 місцях щільно перев’язують суворою ниткою. З листопада до середини лютого пакет з живцями містять в холодильнику при температурі 0 – 2 °C, тирсу за час зберігання двічі змінюють і викидають почорнілі живці. При виявленні цвілі живці рекомендується протерти насиченим розчином марганцівки і просушити.
У середині лютого заготовлені частини лози перевіряють на життєздатність: гострим ножем знімають тонку смужку кори; якщо оголену тканину зелена – лоза жива. Добре збережені живці розрізають на більш короткі з 2 – 3 нирками, роблячи прямий верхній зріз на 2 – 3 см вище нирки і косою нижній – на 1 – 2 см нижче нирки. Підготовлений таким чином посадковий матеріал замочують на 2 – 3 дні в талій воді в неглибокому посуді на підвіконні. У воду можна додати стимулятори росту (мед, гумісол, гумат натрію) у відповідності з інструкцією. Після цього живці просушують 15 – 20 хв., маркують (якщо живців кілька), і вони готові до посадки.
Перший етап вкорінення, що складається в освіті калюсу можна проводити у воді або в тирсі, після чого живці з з’являються дрібними корінцями пересаджують в горщики з дренажем і поживним грунтом. Для вкорінення у воді на дно півлітрової банки поміщають вату товщиною 1 – 2 см, заливають її охолодженою кип’яченою водою (щоб злегка покривала вату), в яку додані шматочок деревного вугілля і 1 – 2 кристалики марганцівки. Живці поміщають в банку, накривають поліетиленовим пакетом і ставлять парничок на підвіконня. Надалі потрібно стежити, щоб рівень води опускався нижче вузла живця, на якому і буде формуватися каллус. Так як спочатку почнуть рости пагони, а потім коріння, при утворенні декількох пагонів більш потужний рекомендується виламати, щоб сили черешка направити на ріст коренів. Корені відростають через 2 – 3 тижні, а пересаджувати в горщик можна держак з корінцями не більше 0,5 – 1 см довжини.
Дрібні тирсу хвойних чи листяних порід для вкорінення виноградних живців протягом 20 – 30 хвилин кип’ятять в 3% розчині марганцівки, остуджують і насипають в ємності (горщики, ящики) шаром 5 см Живці вставляють у вологий тирсових субстрат вертикально і засипають їх іншими тирсою до верхньої бруньки. Поливають Субстрат, ємності накривають плівкою і ставлять у теплому місці з нижнім підігрівом, щоб забезпечити оптимальні умови: температура субстрату – 22 – 25 °C, над субстратом – 5 – 7 °C. Щодня «грунт» і живці обприскують теплою водою, досвічують через 1 – 2 тижні лампами ЛБ-20 і поступово привчають до кімнатних умов. В тирсі процес утворення калюсу триває місяць, після чого живці акуратно витягують (тирсу можна не обтрушувати), пересаджують в поживний грунт і перший тиждень притіняють від прямих сонячних променів. Для виключення хлорозу листків відразу після висаджування живців проводять профілактичний полив розчином хелату марганцю (по інструкції).
Склад грунту для живців в перші 2 роки аналогічний грунту для вирощування сіянців, але починаючи з 3-го року життя рослин на 1 частину збільшують кількість дернової землі і 1 частина зменшують кількість перегною. Щорічно виноградні кущі перевалюють у велику ємність, не порушуючи ком землі, а починаючи з 4 – 5 року ємність (об’ємом близько 15 л) не змінюють, а лише оновлюють грунт. Горщики з рослинами розміщують на підвіконні і балконах з південної сторони, причому самі ємності рекомендується притіняти від сонця або мульчувати грунт тирсою (піском). Протягом періоду вегетації домашній виноград рясно поливають відстояною водою, кожні 15 – 20 днів вносять азотні добрива. Під час плодоношення раз в 10 – 20 днів корисні підгодівлі комплексними добривами з настоєм гною: гній розбавляють в 15 – 20 разів, наполягають 9 – 20 днів і в 1 літрі настою розбавляють 1/4 ложки добрива. У вересні для кращої зимівлі проводять 2 – 3 разову калійну підгодівлю настояної протягом доби деревним попелом (1 чайна ложка на 1 літр води).
До осені першого року життя виноград нарощує лозу завтовшки з олівець, яку по мірі зростання підв’язують до опори і на висоті 1,5 – 2 м прищипують. До зими листя на лозі засохнуть і опаде, і рослина на 2 – 3 місяці вступить в період спокою. В цей час на черешку з декількох лоз вибирають одну саму сильну, обрізають її на 2 – 3 нирки, роблячи зріз на 2 – 3 см вище крайньої нирки з ухилом на зовнішню частину куща, інші пагони вирізують. Ємності з рослинами обов’язково переносять в підвал або інше прохолодне приміщення (-1 – +4 °C), так як без холодного утримання в період спокою вони погано розвиваються і можуть загинути. У січні – наприкінці лютого виноградні кущі знову вносять у приміщення, перевалюють у великі ємності (обов’язковий дренаж!), поливають теплою талою водою і з початком росту пагонів встановлюють в добре освітлене місце. По можливості горщики з рослинами можна виносити на балкон, лоджію і навіть на вулицю при температурі повітря не нижче 10 °C, а вночі – не нижче 1 °C.
Так як при вирощуванні в домашніх умовах виноград часто не має можливості для сильного розростання, дуже важливо правильно сформувати кущ. Із залишених восени першого року 2 – 3 нирок протягом другого року будуть розвиватися плодоносні пагони, які потрібно прищипнути над п’ятим листом від квіткової кисті. При утворенні декількох кистей рекомендується залишати по одній на кожному пагоні, а в разі невеликих грон (сорт ‘Русбол') – по дві. Під час цвітіння штучне запилення проводять м’яким пензликом для малювання (кілька рослин можна перезапилюватися між собою для покращення врожаю) або кілька разів в день злегка постукують по втечам (самозапильні сорти). Утворені в період вегетації пасинки і пагони видаляють, залишаючи для плодоношення в наступному році тільки один сильний пагін, розташований ближче до кореня. Ця втеча не прищипують і дають можливість рости до 1,5 – 2 м, а після збору врожаю і переходу винограду у період спокою обрізають його на 5 – 7 нирок: з них в наступному сезоні будуть розвиватися плодоносні лози. В цей же час 2-річну лозу з отплодоносившими пагонами обрізають таким чином, щоб сформувався пагін заміщення: розташовану ближче до кореня однорічну лозу обрізають на 2 – 3 нирки (з них надалі залишають тільки одну), а іншу частину 2-річної лози з однорічними пагонами повністю обрізають. Після періоду спокою на втечу заміщення зросте довга лоза, яку залишають для плодоношення, а 2-річну лозу з отплодоносившими пагонами аналогічно обрізають, формуючи сучок заміщення. При такому формуванні виноградного куща призначена для плодоношення лоза і сучок заміщення розвиваються по одному з кожної сторони, щороку змінюючи один одного. Такий виноградний кущ виглядає компактно, розвивається правильно і добре плодоносить.
Після першого плодоношення, яке зазвичай закінчується у вересні – жовтні, виноград знову переходить в період спокою. Після обрізки його виносять в підвал на 2 – 3 місяці, а потім знову заносять у приміщення і процес розвитку повторюється заново. При правильному догляді і регулярних підгодівлі другий урожай у домашнього винограду зазвичай отримують у листопаді – на початку зими. Зверніть увагу, що пересадку (перевалку) рослини проводять тільки після зимового періоду спокою.
Як бачите, завдяки природній активності та пристосовуваності винограду, його вирощування в домашніх умовах не є складною процедурою. А при вдалому поєднанні сортів з різними строками дозрівання на підвіконні можна збирати урожай винограду практично круглий рік.